Benutzt haben wir eine ganz normale Möbelwachspaste aus dem Bauhaus. Im Normalfall gibt es ein spezielles Wachs dafür, aber in der Zeit war das nirgends erhältlich. Man kann es im Moment immer noch nicht überall kaufen , deshalb habe ich hier ein Rezept aufgeschrieben:

– 1 Teil Bienenwachspastillen
– 6 Teile Terpentin ( die Menge hängt davon ab, wie dick die Paste sein soll )

Vorab möchte ich erwähnen, daß es ziemlich einfach ist, das Kaltwachs herszustellen. Aber man muss aus gesundheitlichen Gründen ein paar Sicherheitsmaßnahmen ergreifen.

– Bienenwachs kann mit unterschiedlichen Materialien reagieren. Vermeide Eisen, Kupfer und
unbeschichtetes Alluminium.
Benutze keine Dosen, in denen vorher Farbe, Öl, Latex oder Ähnliches enthalten war.

– keine Küchengeräte, mit denen du sonst dein Essen zubereitest.

– wenn es möglich ist, nimm eine Kochplatte mit nach draußen an die frische Luft und
arbeite dort. Sonst mußte du gut lüften!

– überwache genau die Temperatur während des Kochens, evtl sogar mit einem Koch-Thermometer.
( sieht weiter unten…)

– wir haben uns ja bereits an eine Maske gewöhnt, auch hier bitte am besten eine Profi-
Maske tragen und trotzdem lüften!

– Handschuhe tragen

– ein Eimer Wasser in der Nähe zum Löschen von evtl. Verschüttungen.

– sollte mit Lappen gearbeitet werden, können sich diese unter Umständen von selbst
entzünden. Deshalb am Besten nach der Arbeit den alten Lappen nicht einfach so wegwerfen,
sondern besser vorher in eine Dose stecken oder ihn gleich selbst im Ofen verbrennen.

Die Bienenwachspastillen habe ich bei Boesner gekauft. Es gibt sie aber auch hier in Lübeck im Werkhof oder z.B. in der Drogerie in der Pfaffenstrasse. Sie bestehen aus gefiltertem Bienenwachs und werden gebleicht ( klar) oder in Natur ( gelb) angeboten.

Das Bienenwachs fülle ich z.B. in eine leere Konservendose ( beschichtet) . Auf einer alten Kochplatte wird es im Wasserbad in einem Topf geschmolzen.
Bienenwachs hat einen Schmelzpunkt von 62 Grad, es sollte nicht höher erhitzt werden, auf keinen Fall sollte es aus Gesundheitsgründen rauchen.

Wenn das Wachs geschmolzen ist, wird der Topf von der Kochplatte genommen und das Terpentin wird dazu gegeben. Beides wird mit einem Silikonspatel zu einer Paste verrührt. Abkühlen lassen.
Mehr Terpentin macht die Paste flüssiger.

Da sich diese Mischung nicht gut verbindet, kann es sein, daß sich das Wachs zu rasch abkühlt. Man kann dann das Lösungsmittel vor dem Angießen auf 20-25 Grad erwärmen.

Die Wachspaste kann auch ohne Hitze hergestellt werden. Dazu werden die Bienenwachspastillen mit dem Terpentin zusammen in einen gut verschließbaren Behälter gefüllt und bei Raumtemperatur 2-4 Tage stehen gelassen. Mehrmals am Tag sollte der Behälter auf den Kopf gestellt werden.

Wie ihr dann die Paste zusammen mit der Ölfarbe mischt, findet ihr hier im Blog unter „ Öl und Wachs – erster Einblick in eine alte Technik“

Hier noch ein Tip: die Wachspaste kann auch sehr gut mit Pigmenten gemischt werden. Auch Sand oder Asche etc. können beigemengt werden. Sogar pur ohne Farbe kann sie für Zwischenschichten genutzt werden.

Der Beitrag Rezept für das Herstellen einer Wachspaste erschien zuerst auf Astrid Keimer.

Über den Umgang mit Wachs habe ich in früheren Blogeinträgen schön häufiger geschrieben.
Im Unterschied dazu wird in der Kaltwachstechnik das Wachs nicht erwärmt.

Ein Kaltwachsmittel auf der Basis von Bienenwachs kann man bei der Firma www.kremer-pigmente.com beziehen . Ich habe zu Studienzwecken auch farbloses Möbelwachs für Kreidefarben benutzt und finde es von der Konsistenz her auch sehr brauchbar.

Die pastose Wachsmischung wirkt wie ein Ölmalmittel.
Man kann ein Wachsmedium auch selbst mit Bienenwachs, Standöl, Dammarfirnis und Terpentinöl herstellen, das Rezept erscheint hier in einem der nächsten Posts.

Das Wachsgemisch ändert die Struktur und die Handhabung der Ölfarbe. Die Farbe bekommt mehr Volumen , außerdem wirkt das Wachswie ein Trocknungsbeschleuniger.

Für den Farbteig nimmt man 50% Ölfarbe und 50% von dem Wachsgemisch.

Malen mit dem Kaltwach-Öl-Gemisch ist eine Nass-in-Nass-Technik. Das Medium erhöht die Leichigkeite und Flexibilität beim Malen und macht die Regel „Fett auf Mager“ überflüssig.

Was brachen wir dazu?

Zunächst taucht die Frage auf, worauf male ich? Auf Papier, eine Leinwand oder auf einer Holz-bzw. MDF-Platte. Egal, was Du nimmst, zuerst muß der Untergrund vorbereitet werden. Er muss eine hervorragende Haftung für die Ölfarbe bieten. Gesso ist ein perfekter Untergrund. Die poröse, raue und matte Oberfläche
entwickelt eine maximale Haftung für das Öl-Wachsgemisch.

Werkzeug :

Glasplatte
Malmesser
Metallspachtel
Linoldruckrolle

Ölfarbe
Kaltwachsmedium

Welche Farbatmosphäre soll dein Bild bestimmen? Dementsprechend wählst du eine Grundfarbe ( = Ölfarbe in rot, gelb oder blau ) aus, ebenso Nimmst du Schwarz und Weiß. Damit stellst du eine Farbskala von Hell bis Dunkel zusammen.

Dazu kommt das Kaltwachsgemisch im Verhältnis 50 :50 als verdickender oder auch mattierender Zusatz für die Ölfarbe .

Für eine gleichmäßige Verteilung des Wachsmittels in der Ölfarbe wird das Gemisch sorgfältig auf der Glasplatte angerieben. Wähle eine nicht zu kleine Glasplatte aus, denn alle weitere Farben werden auf dieser Glasplatte gemischt. Da das Wachsgemisch Lösungsmittel enthält, eignet sich kein Plastik o.ä., es würde sich auflösen!
Eine Glasplatte lädt sich auch am Besten reinigen, wie alle guten Ölmaltechniken ist es auch eine größere Materialschlacht!

Mit einem Palettmesser oder einem Metallspachtel mischst du die Farbe an.

Bevor es losgeht, möchte ich noch etwas zu der Beschaffenheit der Ölfarben schreiben.
Ölfarben werden in Gruppen eingeteilt. Die einen übertragen das Licht, die anderen absorbieren es.

Transparente Ölfarben lassen das Licht frei durchscheinen. Die darunter liegenden Farbschichten bleiben sichtbar wie durch farbiges Glas. D.h. Die Farbschicht ist transparent. Das von mir benutzte Indisch-Gelb ist eine transparente Farbe, Das sind auch z.B. Satftgrün, Ultramarin, Phtaloblau oder Quinacridones ( rot).

Opaque Farben absorbieren das Licht, es sei denn, sie werden sehr dünn aufgetragen. Diese Farben bedecken die Schicht unter sich. Alle Cadmiumfarben und Titanweiß gehören dazu.

Semi-Transparente Farben liegen irgendwo dazwischen. Dazu gehört Zinkweiss und alle Erdtöne.

Auf den Ölfarben-Tuben sind die Eigenschaften der betreffenden Farbe abgedruckt. Eine offene Form, meistens ein offenes Quadrat steht für Transparent, eine gefüllte Form für opaque und eine halb- und halb gefüllte Form für Semi-Transparent.

Wir stellen eine Farbskala her von hell bis dunkel. Als Grundfarbe habe ich hier Indisch – Gelb gewählt, eine transparente Farbe, von der ich eine transparente Farbschichten erwarte. Das Transluzente kommt dem Wachs auch recht nahe. Dazu habe ich Zinkweiß ausgewählt, es hat eine nicht so stark deckende Wirkung wie Titanweiß und läßt das Licht noch durch.

Jetzt geht es ans Mischen:

– Gelb wird mit Weiß abgetönt, es entstehen mehrere, immer heller werdende
Gelbtöne, wenn wir immer mehr Weiß einmischen.
( Von Weiß brauchen wir verhältnismäßig viel.)

– Gelb wird mit Schwarz abgetönt. So wie auch schon mit der Gelben Farbe
mischen wir immer mehr schwarz in das Gelb ein. Vorsicht: nur sehr wenig
schwarz nehmen, denn es setzt sich enorm durch. Es entstehen grüne und
braune Farben. Hier abgebildet sind es mehr bräunliche Töne, da ich Indisch-
Gelb genommen haben, bei einem Echt-oder Zitronengelb wären es mehr Grüntöne
Geworden.

– Weiß wird mit Schwarz gemischt, es entstehen unterschiedliche Grautöne von
Hell bis dunkel. Durch einen zusätzlichen winzigen Klacks Gelb bekommt man
ein schönes, warmes Grau.

– die auf diese Weise unterschiedlichen Gelbtöne, Grautöne und hier Braun-
Beigetöme können beliebig untereinander gemischt werden. Damit können
praktisch unendlich viele Nuancen hergestellt werden.

Es macht sehr viel Spaß zu sehen, welche Farbvielfalt und große Farbharmonie entsteht. Das liegt daran, daß wir nur eine Farbe genommen haben.

Jetzt kann es mit dem Malen los gehen, und wir benutzen zunächst eine Linoldruckrolle. Mit ihr kann man sehr dünne Farbaufträge auf das Bild rollen.

Du belädst die Rolle gleichmäßig mit Farbe, indem du sie auf der Farbfläche auf der Glasplatte Hin- und her rollst.
Es wird in der Nass-in-Nass-Technik gearbeitet. Du kannst am Anfang über die noch nicht trockene Farbe rollen.

Laß dich zunächst nur auf das Material ein, überlege dir noch keine Komposition und schau einfach zu, was entsteht.

Man kann die Farbe mit viel Druck aufrollen, dann wird sie besonders transparent.

Nach weiteren Farbschichten können sie sich so auch vermischen und neue Nuancen entstehen. Soll die Farbe halbtransparent aufgerollt werden, legt man weniger Druck auf die Rolle und kann die Farben auf diese Weise gut übereinander legen, ohne das sie sich vermischen.

Nach einer gewissen Anzahl von Öl-Wachsschichten merkst du, daß die Farbe „matschig“ wird. Es ist Zeit, sich einen Kaffee zu kochen und das Bild trockenen zu lassen. Es wird dann später weiterbearbeitet. Wie lange es trocknet, hängt von mehreren Bedingungen ab, unter anderem vom Wetter.

Wenn es noch nicht trocken ist, kannst du aber Strukturen in das Bild einbringen. Man kann mit einem Spachtel Linien ziehen, mit dem Palettmesser oder dem Spachtel Farbe abtragen und mit der Kante eines Spachtels wieder auftragen.
Du fügst etwas hinzu und nimmst etwas wieder weg, du malst hell auf dunkel, dunkel auf hell. Mit dem Silikonspachtel erhälst du weiche Farbübergänge durch überwischen.

Wenn die Oberfläche getrocknet ist, geht es weiter mit den Farbflächen. Du arbeitest jetzt nicht mehr mit der Rolle, sondern am Besten mit dem Silikonspachtel , mit Spachteln, alten Kreditkarten , Lappen. Man kann mit Öl-Kreiden Zeichen machen, und jetzt kann das Bild vielleicht auch weitere Farben vertragen. Das Ganze ist wie ein Spiel und du arbeitest so lange, bis die Oberfläche eine gewisse Tiefe bekommt, eine Magie.

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Hier sollten eigentlich 2 Videoclips zu sehen sein, leider habe ich es nicht geschafft, sie einzustellen. Aber du kannst oben auf die beiden Links klicken!

Wenn man zuviel gemacht hat, kann das Bild mit dem Spachtel wieder beruhigt werden. Farbe kann drüber gemalt werden oder abgenommen werden. Das Material läßt sich sehr lange bearbeiten, weil es auch lange offen bleibt.

Man kann nichts falsch machen. Du lernst durch Versuch und Irrtum das Material zu beherrschen. Die schönsten Dinge im Bild passieren oft unbeabsichtigt im Experiment.

Nimm dir die Zeit, und erkunde das Material durch diese Basics. Mit der Zeit wird dir die Technik vertraut. Wenn du das Material und seine Ausdrucksmöglichkeiten gut kennst, ist das der Schlüssel für das orientierte Nachdenken über die Gestaltung und damit für das künstlerische Schaffen.

In einem nächsten Blog geht es dann weiter mit weiteren Möglichkeiten mit Cold Wax.

Bis bald!

Der Beitrag Öl und Wachs – erster Einblick in eine alte Technik erschien zuerst auf Astrid Keimer.

Coronabedingter Stillstand! An eine Öffnung für Freizeitvergnügen ist vorläufig noch nicht zu denken, sagt die Bundesregierung.

Der Garten, die Natur – warum sollte das nicht mein Material für meine Experimente mit Wachs auf Bildern sein?

Wachs hat immer noch meine Aufmerksamkeit, und ich möchte euch noch einmal daran teilnehmen lassen, wenn ihr Lust dazu habt.

Zugegeben, ich war jetzt nicht besonders einfallsreich und habe das Nächste ausgewählte, das mir ins Auge fiel: ein paar dünne Äste und die silbrig glänzenden zarten Samenstände der Mondviole.

Der Vorgang ist identisch wie das Arbeiten mit Wachs und Collage im vorletzten Beitrag. Schaut da noch einmal rein, um z.B. zu sehen, wie ihr das Wachs im Wasserbad schmelzt etc.

Du benötigst

– eine MDF- Platte oder eine Leinwand
– Naturmaterial,
– Wachspastillen ( ich habe gebleichte, weiße genommen ), im Wasserbad schmelzen
– Gesso für die Grundierung ( Acrylfarbe geht notfalls auch )
– Heißluftpistole oder einen leistungsstarken Fön
– einen Pinsel, um das Wachs aufzutragen.

1. Schritt

Zwei Schichten Wachs werden aufgetragen.

– Zuerst eine Schicht geschmolzenes Wachs in horizontaler Richtung auftragen, die dann mit
der Heißluftpistole erneut angeschmolzen wird.

– dann eine zweite Schicht in waagerechter Richtung auftragen, die ebenfalls angeschmolzen wird.

2. Schritt

– In die noch warme Wachsfläche werden die Naturmaterialien vorsichtig eingedrückt. Die
Materialien dürfen sich nicht überlappen, da sie sonst nicht kleben.
( Es muss immer eine Wachsschicht zwischen den einzelnen Lagen sein, die aber auch
partiell aufgetragen werden kann.)

3. Schritt

– die Materialien werden in eine weitere flüssige Wachsschicht eingebettet. Dazu mehrmals
mit dem Pinsel über die Fläche streichen .
– mit der Heißluftpistole anschmelzen, damit sich die darunterlegenden Materialien inniglich
mit dem Wachs verbinden und gut kleben.

Bei der Arbeit mit den Stöckern habe ich mehrmals Wachs aufgestrichen, damit sie gut eingearbeitet sind.

4.Schritt

– eine letzte Wachsschicht auftragen, anschmelzen, fertig!
Die letzten Wachsschicht beim Anschmelzen möglichst gleichmäßig verteilen.

Wer mag, geht noch einen…

5. Schritt – Patinieren!

Du kannst zuletzt noch eine Patina mit Ölfarbe herstellen. Mit einem weichen Mallappen werden in die Vertiefungen und Rillen , die sich durch die Materialien im Wachs ergeben haben, eingerieben.

Ich habe das mit Van-Dyk-Braun in dem Bild mit den Silberblättern gemacht.

Das Verfahren funktioniert nur mit der wachsweichen Ölfarbe. Acrylfarbe würde von der Wachsschicht abperlen ( das wäre ein anderes Thema…). Überschüssige Ölfarbe kann auch sehr gut wieder mit dem Lappen abgewischt werden.

Wenn du möchtest, kannst du das Bild wieder mit einer weichen Bürste auf Hochglanz polieren.
Zu dem Naturmaterial passend fand ich es persönlich besser in Matt.

Ein Pendant als Kontrast

Durch ein zweites monochromes Bild als Pendant entsteht ein neuer, lebhafter Kontrast, der eine weitere Idee, vielleicht sogar ein neues Konzept entstehen läßt oder eine neue Bedeutung hinzufügt. Beide Bilder zusammen bilden etwas Größeres, als eins allein.

Ich selbst arbeite im Moment an einer Serie und finde das immer neue Zusammenstellen der unterschiedlichsten Materialien spannend und lebendig.
Indem die Bilder immer wieder anders angeordnet werden, entstehen neue Kompositionen und Bedeutungen sowohl für den Künstler, als auch für den Betrachter, der sich interaktiv daran beteiligen kann und sich die Bilder selbst umhängt.

Das abgebildete monochrome Bild habe ich mit einer Kaltwachstechnik hergestellt. Das ist eine ganz spannende Sache, die ich in einem meiner nächsten Tutorials vorstellen möchte.
Kaltwachs ist so ein tolles Medium, warum sind wir da nicht drüher drauf gekommen?

Demnächst mehr darüber. Kommt gut durch die Krisenzeit und bis bald.

Der Beitrag noch mehr Wachs… erschien zuerst auf Astrid Keimer.

Zur Zeit kann ich wegen der Pandemie nicht in mein Atelier fahren, da es in Mecklenburg liegt.Ich konnte es erst gar nicht glauben! Die Landesgrenzen sind geschlossen! Das es das noch einmal geben sollte, hätte ich nie gedacht… Alle Materialien für den Wachskurs befinden sich in Boitin. Ich mußte mich jetzt für das kreieren und fotografieren der Bilder mit Wachs mit den Dingen begnügen, die ich hier im Lübecker Atelier habe. Aber eigentlich ist die Situation perfekt, denn dir geht es genauso. Das einzige, was ich benutzt habe und das du evtl. nicht zur Verfügung hast, ist eine Heissluftpistole. Wenn das Wachs geschmolzen wird, funktioniert das relativ schnell mit ihr. Notfalls tut es auch ein Fön, der viel Power hat, also nicht einer, der wenig Leistung bringt.

In diesem Tutorial werden in mehreren Lagen verschiedene Papiere mit Wachs collagiert. Es geht also weniger um Malerei, als um Collage.

Das sind die Materialien, die du brauchst:

1. eine Konservendose,
2. ein Kochtopf,
3. eine Heißluftpistole,
4. Wachsperlen oder Wachslinsen ( von boesner oder Drogerie Grabner in Lübeck),
Wachsperlen gibt es in Naturfarben, also gelb und gebleicht in weiß,
5. oder ein Block Saeta Wachs, das ist ein sehr transparenter Klarwachs, der
eine besondere Tiefenwirkung erzeugt,
6. eine saubere Schuhbürste,
7. verschiedene Papiere, am liebsten ungeliebte selbst gemalte Papier-
Bilder, ein schönes Schmuckpapier, Seiten von alten Büchern, Fotos aus
Illustrierten, und ein Stück Stoff mit z.B. einem alten Monogramm geht auch!

8. eine Leinwand, eine MDF- Platte oder ein festes Papier.

Am Besten ist es, Du fängst mit dem Sichten deiner Paiere an und kombinierst dann verschiedene Blätter zusammen, mit denen du eine COLLAGE machen möchtest. Ich habe etwas leichtes und am Anfang nicht so kompliziertes wie einfache Kreise ausgesucht.

Die Papiere werden in eine Form gerissen oder geschnitten.

Der Maluntergrund wird grundiert.
Ich habe für eine MDF-Platte Acrylfarbe genommen und mit dem Pinsel die Farbe gleichmäßig zweimal aufgestrichen ( zwischendurch trocknen lassen). Die Farbe wird durch die später drüber gelegten transparenten Wachsschichten durchscheinen. Eine Farbe ( ein Farbton) wird die Atmosphäre des Bildes mitbestimmen. Ich habe ein neutrales Hellgrau genommen, weil ich mich zu Beginn noch nicht festlegen wollte.
Man kann auch z.B. Zeitungspapier als Grundierung nehmen ( mit Acrylbinder aufkleben ) oder Gesso nehmen.

Das Wachs wird geschmolzen
Während die Grundierung trocknet, setzt du den Kochtopf mit Wasser auf die heiße Herdplatte und stellst die Konservendose, bei mir ist es eine Kaffeedose, mit dem Wachs hinein. Das Wachs wir jetzt im Wasserbad geschmolzen. Nimm´ nicht das Wachs von Kerzenresten. Wenn es keine Bienenwachskerzen sind, sind die Dämpfe, die Du einatmest sehr ungesund. Das heißt aber nicht, daß der Dampf des Bienenwachses nicht auch schlecht ist für Deine Atemwege, deshalb benutze einen Mundschutz. Gut lüften!!

Das Wachs sollte nicht heißer werden als 60-70 Grad und sollte auf keinen Fall rauchen.
Solltest du das Wachs einmal zu hoch gekocht haben, dann verliert das Wachs den größten Teil seiner chemisch gegebenen Klebekraft.

Das flüssige Wachs wird mit einem weichen Flachpinsel auf den Malgrund aufgetragen
– die Fläche wird in der Waagerechten mit dem Wachs bestrichen ,
– dann mit der Heisluftpistole etwas geglättet,
– und ein zweites Mal in der Senkrechten mit Wachs bestrichen.

Das erste Collageteil wird hinzugefügt
Das muss jetzt schnell gehen, denn auf das noch warme Wachs wir das Papier mit den Fingern und Handballen aufgedrückt und aufgestrichen. Wenn das Wachs zu rasch erkaltet, kannst du es noch einmal an den Stellen, wo das Papier sitzen soll, anfönen und schmelzen.
Danach wird wieder eine Wachsschicht einmal aufgestrichen und wieder wird die Wachsschicht mit der Heißluftpistole geglättet. Dadurch verbindet sich das Papierteil mit dem darunter und darüber liegendem Wachs inniglich.

Auf dem obigen Bild wird gerade das Papier In der 3. Schicht angedrückt.

So geht es immer weiter, Schicht um Schicht:

– Wachs mit dem Pinsel auftragen
– mit der Heiluftpistole schmelzen
– auf die noch warme Wachsfläche ein Collageteil andrücken,
– Wachs mit dem Pinsel auftragen
– mit der Heißluftpistole schmelzen,
– auf die noch warme Wachsfläche ein weiteres Collageteil andrücken und
wieder von vorne anfangen.

Wichtig ist, daß sich die Collagenteile nicht überlappen. Liegen 2 Teile direkt übereinander und es gibt keine Wachsschicht dazwischen, kleben sie auch nicht fest.

Wenn du, wie ich es tun mußte, den Topf mit dem geschmolzenen Wachs vom Herd weg mit an den Arbeitsplatz nehmen musst, dann kann es sein, daß das kühler werdende Wachs nicht mehr ganz so geschmeidig und im Laufe der Zeit dickflüssiger geworden ist. Wenn dadurch ein Wachsüberzug zu dick ausgefallen ist, dann kannst du ihn mit der Heißluftpistole wieder anschmelzen, und durch schräges Aufstellen läuft das überflüssige Wachs vom Bild.

Wenn du sie hast, stellst du am Besten eine Kochplatte auf den Arbeitstisch, dann bleibt das Wachs immer gleichmäßig heiß. Lüften!

Finish
Ist das Bild fertig und die letzte Wachsschicht getrocknet, dann kannst du mit einer weichen Bürste die Oberfläche zum Glänzen bringen. Wenn du es lieber rauer magst, kannst du die Schicht mit einer alten Gabel oder Schaber zerkratzen.

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Zum Schluss betrachtest du noch die Seiten des Bildes. Entweder du läßt das Wachs, das übergelaufen ist, dort stehen oder du schneidest es mit dem Messer ab.

Hier zeige ich ein paar Bilder, die entstanden sind wie oben beschrieben. Da die Bilder im Original viel mehr in die Tiefe gehen, versuche ich mit Ausschnitten, wenigstens etwas davon rüberzubringen.

Folgendes Bild ist mit Saeta Wachs entstanden.

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In diesem Bild ist mit Bienenwachs Natur gearbeitet worden:

Ich hoffe, dir gefällt die Anleitung, und Du bekommst auch allein zu Hause Lust, mit Wachs zu arbeiten. Erzähl doch mal hier, wie und wozu dich das Material inspiriert hat. Gern gebe ich weitere Tips per Internet.

Der Beitrag Quarantänemalen mit astridkeimer.de erschien zuerst auf Astrid Keimer.