Genau zur richtigen  Zeit, nach dem Sommer, wird es hier vermutlich weitergehen. Auf Wunsch auch gern mit Coldwax. Auch ein 3-tägiger Workshop ist im Oktober geplant.

In dem Kurs der letzten Woche haben wir mit Coldwax  gearbeitet. Gleichzeitig machten wir mehrere Experimente mit Materialien wie Tinte, Tusche, Beize, Pigmente, Graphit, Ölstiften, die für uns auch in der Malerei mit dem Öl-Wachsgemisch interessant sind und die viele gute Ideen  und  Inspirationen freigesetzt haben. Zusammen mit der richtigen Technik und ein paar Kompositionsregeln konnten die Arbeiten auf einen guten Weg gebracht werden.

Das Beitragsbild ist ein Ausschnitt aus einem größeren Bild von S. Baré. Spielerisch und  frei von jeder Vorstellung haben wir ein 70×100 cm großes Papier mit Stiften und Farben ausgefüllt. Durch Teilung ist eine Serie entstanden, frisch und spontan!

Für Interessierte gibt es hier ein Fotoalbum…..

https://myalbum.com/album/NAbUKQ9T55TH

…. und hier ein paar Impressionen auf Coldwax-Bilder, die zur Zeit noch in Arbeit sind :

Work in progress
H. Kraffert

Work in Progress
H.Kraffert

K. Engelbrecht

Work in Progress
K.Engelbrecht

S.Baré

Work in Progress (Detail)
I.Backhaus

U.Glander

Der Beitrag Sommer- Maltage erschien zuerst auf Astrid Keimer.

Man kann den Begriff mit „Zeichen setzen“ übersetzen. 

Mark Making ist  der Begriff, mit dem man Linien, Muster und Texturen beschreibt. 

Durch den vorangegangenen Onlinekurs, der uns mit dem Coldwax vertraut gemacht hat, sind wir  auf Ritzungen, Linien und Zeichen gekommen, von denen die meisten Teilnehmerinnen nur ein Standart -Repertoire kannten. Um das Mark Making besser kennenzulernen, startet Anfang Juli   2021 ein neuer Onlinekurs.

Spuren, Markierungen oder Symbole begegnen uns in unbegrenzter Vielfalt überall. Wir sehen sie  an den verschiedensten Orten und machen sie auch selbst, nicht nur gedankenverloren am Telefon sondern auch in unserer Malerei. 

In den Workshops erlebe ich es häufig, daß die Spuren irgendwie in das Bild gesetzt werden, meistens als Linie . In diesem Online-Kurs wollen wir lernen, wie wir mit Mark Making bewußter umgehen können und sie somit auch wirkungsvoller das  Bild mitgestalten. 

Wenn du nicht nur Markierungen setzt, die dir gerade einfallen, sondern  Zeichen, Linien oder Punkte wählst, die auch im Charakter und  Ausdruck zum Bild passen, 

dann können sie das Bild wunderbar unterstützen. Markierungen können locker und flüchtig sein, gestisch oder  strukturiert. Sie  können Bewegung oder Ruhe ausdrücken , dynamisch sein, oder Stabilität bewirken. 

Wir lernen, mit spielerischen Linien, Kreisen, Zeichnungen und div. Gestaltungselementen umzugehen . Wir entwickeln Rhythmen und Texturen, und lassen uns von unserer Umgebung und der Natur inspirieren. 

Verschiedene  Materialien und Techniken werden in einer Reihe von Studien entdeckt , kombiniert und  ausprobiert. 

Wir arbeiten auf verschiedenen Untergründen wie Papier, Holz oder Leinwand mit Bleistiften, Feinlinern, Kuli, Hölzchen, Pipetten und Pinseln. Mit Tusche, Airbrushfarben, Moorlauge,  Beize und Tinte. 

Der Online-Kurs wird viele Inspirationen und Ideen geben und dich visuell anregen.

Der Prozeß des Mark Making fördert deine kreativen Fähigkeiten, schult das Form-und Raumgefühl, und schärft den Sinn für Rhytmus und Ausgewogenheit. 

Er stimuliert die Beobachtungsgabe und verbessert deine Feinmotorik und  Konzentration. 

Er fördert das abstrakte Denken und kann eine meditative Übung sein!

Die Natur und ihre Strukturen sind auch eine Einladung, dich  von ihnen inspirieren zu lassen:

Hier ein paar Beispiele aus dem  Reichtum an Ideen:

Ebbe

Kaktus

Zersplittertes Glas

Abgeblätterte Farbe

Verwittertes Holz /Holzmaserung

Rost

Wellblech

Wassertropfen

Bohnen

Äste

Wer Interesse an diesem Thema hat und sich für den  Online Kurs „Mark Making“ interessiert, schreibt mir gern eine Mail unter kunst@astridkeimer.de und bekommt nähere Infos.

Wenn Sie folgenden Link öffnen, ist bis zum 21.06.2021 ein Film über das Mark Making  in Verbindung mit Coldwax zu sehen! Für die Online – TeilnehmerInnen ist es die wöchentliche Hausarbeit!

https://www.transfernow.net/dl/20210615v5dKD4ej

Der Beitrag Mark Making erschien zuerst auf Astrid Keimer.

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Im Moment erhalte ich ziemlich viele Fragen zu der Kaltwachs-Malerei, und ich will versuchen, ein paar davon hier zu beantworten.

Die Frage Nr. 1 ist natürlich „ was kann ich tun, damit die Farbe schneller trocknet“?

Eigentlich trocknet Ölfarbe, die mit Kaltwachs gemischt ist, schneller als Ölfarbe allein. Aber sie trocknet eben auch langsamer als Acrylfarbe.

Manchmal nervt es, wenn man auf das Bild warten muß, bzw. darauf, daß es weitergehen kann.

Der Zeitpunkt, wann man das Bild wie bearbeitet, ist in der Kaltwachs-Malerei nicht ganz unwichtig:

Manchmal darf die Farbe nicht trocknen und man muß schnell arbeiten ( = die Farben werden miteinander verzogen, verblendet oder vermischt).

Manche Flächen müssen angetrocknet sein, um Zeichnungen, Markierungen, Ritzungen oder auch neue Farbflächen hinzuzufügen. Das funktioniert am besten auf einem halbtrockenen Untergrund, auf dem nichts „verschmiert“.

Auf durchgetrockneten Untergründen können weitere Farbschichten problemlos aufgetragen werden und für Reduzierungen und Übermalungen sind sie optimal.

Es kommt also immer darauf an, was man machen möchte und welches Ergebnis man erzielen möchte.

Ich arbeite gern auf einem halbtrockenen Untergrund, da kann ich fast alles machen, wenn ich sensibel mit dem Untergrund umgehe.

Was kann man machen, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen?

Wir benutzen die Ölfarbe und das Kaltwachs-Medium in einem Mischungsverhältnis von 50:50 , d.h. halb Ölfarbe, halb Kaltwachs-Paste.

– Zuerst überprüfe, ob das bei dir auch tatsächlich der Fall ist, oder ob es nicht vielleicht doch so ist, daß du weniger als 50% Wachs benutzt? Das würde den Trocknungsvorgang entsprechend verzögern. Wenn du den Vorgang beschleunigen möchtest, kannst du auch etwas mehr als 50% Wachsanteil nehmen. Die Farbe sollte aber nicht mehr als 70% Wachs enthalten. Für die Trocknungszeit würde mehr nicht viel bringen, da hierbei auch der Einfluß der Ölfarbe eine Rolle spielt.

– Sicher habt ihr schon etwas von einem Trocknungsbeschleuniger oder einem Trocknungsverzögerer gehört. Diese Malhilfsmittel sind traditionelle Medien für Ölfarben, die ihr wahrscheinlich kennt und auch schon ausprobiert habt. Genauso, wie der Trocknungsbeschleuniger in der Ölfarbe wirkt, beschleunigt er auch in der Kaltwachsmalerei. Es gibt sie von allen bekannten Ölfarbenherstellern. Dünne Malschichten sind damit nach ca. 24 Stunden trocken

– Bei gutem Wetter kann man das Bild nach draußen an die frische Luft bringen. Da ein Ölbild
nur durch Oxidation trocknet und nicht durch Luft oder Wärme, bringt eine Portion extra Sauerstoff Power in den Trocknungsvorgang.

In der kalten Jahreszeit , im kühlen Raum, kann es schon mal länger dauern, bis eine weitere Schicht aufgetragen werden kann. Die chemischen Reaktionen verlangsamen sich in der Kälte und die Verflüchtigung von Lösungsmitteln, die im Wachs enthalten sind, ist geringer.

– Das Bild darf nicht auf einen Ofen oder die Heizung gelegt werden. Auch ein Fön ist unbrauchbar. Der Schmelzpunkt der Farbe liegt bei ca. 65 Grad Celsius.
Vorsichtig würde ich auch damit sein, daß Bild zum Trocknen in die pralle Sonne zu legen ( eigene Erfahrung, es kann schmelzen! )

– Man kann auch ein wenig Marmormehl der Farbe zufügen. Nicht so viel, daß eine Spachtelmasse entsteht, aber ein wenig dem Öl-Kaltwachs-Gemisch zugefügt, beschleunigt den Trocknungsvorgang.

Wie lange muß das Bild eigentlich trocknen?

Natürlich liegt es vor allem daran, wie dick die Farbschichten aufgetragen sind.
Dünne Farbschichten trocknen natürlich schneller, als mit einem Spachtel aufgetragene dickere Lagen. Es liegt auch an dem, was man den Farben beigemengt hat ( siehe oben). Auch verschiedene Ölfarben können unterschiedlich lange trocknen. Normalerweise dauert es Monate, bis ein Bild trocken und sicher ist. Zum Aufhängen des Bildes reicht es meistens aus, wenn es sich an der Oberfläche trocken anfühlt.

Braucht das fertige Bild einen Schutz?

Kaltwachs-Malerei braucht keine Oberflächenbehandlung oder Firnis. Die matte Oberfläche spricht für sich.
Wer es gern etwas glänzender mag, kann das Bild mit einem weichen Lappen polieren. Das sollte man allerdings dann erst tun, wenn man sicher ist, daß die Farbe so trocken ist, daß man sie nicht wieder abnimmt. Kleine Spuren von einem leichten Farbabrieb bleiben immer am Tuch hängen, deshalb falte ich immer eine neue saubere Stelle auf. Mit leichten und kreisenden Bewegungen ohne Druck geht es am besten.

Manche Bilder wirken erst richtig gut, wenn man eine letzte Schicht nur aus transparentem Kaltwachs auflegt. Vor allem Farbflächenbilder gewinnen dadurch. Die untere Schicht sollte vollkommen trocken sein, auch dort, wo mit Öl-Sticks gemalt wurde ( trocknen langsamer…)

Aber eigentlich braucht die Kaltwachsmalerei keinen besonderen Firnis oder Schutz.

Der Beitrag Cold Wax – wie kann der Trocknungsvorgang beschleunigt werden? erschien zuerst auf Astrid Keimer.

Heute soll es um das Malen mit dem ColdWax-Medium gehen.

Die ersten Schritte, also das Basiswissen findet ihr im Blog vom 01. November 2020, „Öl und Wachs – erster Einblick in eine alte Technik“ – am schnellsten findet ihr dorthin,
wenn ihr in die Leiste “ Suche….“ diesen Titel eingebt!

Jetzt befassen wir uns damit, wie du  eine halbtrockene Farbfläche ( Öl-Kaltwachsgemisch 1:1 ) weiterbearbeiten kannst.
Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, die Farbfläche interessant zu gestalten.

Benutzt wird  Ölfarbe, Kaltwachs Medium, weiche Ölkreiden ( z.B. Sennelier ) oder Pigment in Kaltwachs ( die Kaltwachspaste ist dann das Bindemittel für das Pigment)
Für diese wachshaltigen Substanzen benutzt du für die Beschreibungen des ersten Abschnittes am besten saugendes Papier, eine Farbwalze oder Spachtel, div. Materialien zum Bearbeiten der Oberfläche

– weil ich öfter gefragt werde: nein Acrylfarbe eignet sich nicht in Verbindung mit ColdWax Medium –

Ich möchte euch vorstellen, wie ihr mit Monotypien und ColdWax arbeiten könnt. (Bild 1, 2 und 2 A )

Diese Technik ermöglicht es, nasse Farbe auf das Bild abzudrucken. Vor allem, wenn es sich um eine Zeichnung handelt, die du auf das Bild transferieren möchtest, wählst du diese Methode.

1. Es funktioniert so, daß man die Farbe gleichmäßig auf eine Druckplatte aufträgt. Ich nehme immer eine Glasplatte und rolle mit der Farbwalze die Farbe auf.

2. Darauf lege ich sehr vorsichtig ein Blatt Papier. Achtet darauf, dann nicht mehr auf das Papier zu fassen, auch die Fingerabdrücke sind dann später zu sehen!

3. Mit einem Bleistift, Kuli,Löffelstiel oder was auch immer wird auf der Rückseite des Papiers gezeichnet oder Farbe abgerieben. Dadurch wir die Druckfarbe auf das Papier abgedrückt.

4. Der Abdruck auf dem Papier wird auf das Bild transportiert, d.h. wird auf dem Bild abgedruckt. Wenn du mit der Walze noch einmal darüber rollt, wird die Farbe gut angedrückt!

Die Oberfläche, auf die du etwas abdruckst, sollte halbtrocken sein. Auf diese Weise können sich die Farboberflächen noch besser verbinden, und die Motive oder Farbflecken sehen nicht so „aufgesetzt“ aus.
Es können dabei auch leichte Strukturen entstehen.

Du kannst es dir auch etwas einfacher machen und die Farbe direkt auf ein Papier auftragen, um es dann auf dem Bild abzudrucken. ( Bild 3,4 und 5 )

Langweilige oder monotone Oberflächen werden so aktiviert und wirken lebendiger. Kontrastierende, hellere oder dunklere Flecken, oder auch Zeichen und Markierungen können kompositorisch eingesetzt werden. Bei den Abdrücken entstehen schöne zurückhaltende Kanten und malerische Details, während bei dem Aufmalen solcher Elemente eher ein klar umrissener Eindruck entsteht.

Selbst wenn diese Stellen wieder bedeckt werden, weil du anschließend weiter in deinem Bild mit Farbe schichtest, werden später die Flecken oder Markierungen durchscheinen, wieder freigelegt und machen die Oberfläche lebendig.

Du solltest diese einfachen Monotypien immer dann einsetzten, wenn du eine gute, halbtrockene Oberfläche hast. Das heißt zwischendurch und nicht am Ende des Malprozesses. Du kannst zwischendurch auch immer ritzen, einkerben, abdrücken usw. Je mehr du machst, umso besser wird die Oberfläche mit dem Cold Wax Medium. Das gilt besonders für monochrome Farbflächen.

Experimentiere mit verschiedenen Papieren, z.B. Wachspapier, Küchenpapier, Zeitung, Pappe, Wellpappe, Folie – alles hat seine eigenen Strukturen und seinen eigenen Charakter. Vergiß nicht, auch noch mit einer Walze drüber zu rollen, sodaß sich die Farben noch besser verbinden. Der Effekt ist immer zufällig.

Am Besten ist es, wenn du nicht zu viel Farbe für dieses Druckverfahren benutzt. Wenn du zuviel von der Ölfarbe gemischt mit dem Cold Wax Medium benutzt, fängt gerade dieses Material schnell an zu schmieren.
Aber: zu wenig macht auch nichts her!

Du kannst die Technik der Monotypie für transparente Farbflächen benutzen, dann verfährst du wie folgt: ( Bild 6 und 7 )

1. Du malst die Farbe auf ein Papier, z.B. rollst du sie dünn mit einer Farbwalze auf.
Am besten eignet sich jetzt ein nicht saugendes Papier. Es sollte glatt und geleimt sein.( Z.B. Skizzenpapier oder Papier, das sich für Trockenmedien eignet)

Neben der Farbwalze kannst du auch einen Spachtel benutzen, oder auch einen Duschabzieher. Mit diesen Werkzeugen kannst du auch Strukturen erzeugen
und abdrücken.

Wichtig ist nur, daß die Farbe nicht zu dick aufgetragen wird, denn dann ist sie nicht so transparent.
Du kannst auch mit der Wachsmenge experimentieren. Die optimale Mischung zwischen Ölfarbe und dem Kaltwachs-Medium ist 1:1, also 50% Ölfarbe und 50% Kaltwachs. Je mehr Wachs du nimmst, desto transparenter wird die Farbe, aber um so länger dauert auch der Trocknungsvorgang – und damit die Wartezeit, bis man weitermachen kann!
Bei dieser Gelegeneit kannst du dir auch deine Öltube ansehen. Es gibt unterhalb des Schraubverschlusses eine Anzeige, ob die Farbe transparent, semitransparent oder opak ist. Man kann es an dem Quadrat oder dem Kästchen sehen, transparent = leeres Kästchen, semitransparent = diagonaler Strich halbiert das Kästchen, opak= Schwarz ausgefüllt!
Natürlich wäre in diesem Fall auch eine transparente Farbe günstig!

2. Das Papier legst du wieder auf das Bild und drückst es gut auf die Oberfläche, die wieder halbtrocken sein sollte.

2. Du kannst anstelle des Papiers auch einen Lappen nehmen, den man mit Farbe einrollt. Wenn du den auf dem Bild abdrückst, entstehen strukturelle Effekte, je nachdem, um was für einen Stoff es sich handelt.
Leinen oder gröbere Stoffe könntest du auch ohne Farbe in den halbtrockenen Untergrund des Bildes drücken, dann bekommst du eine Struktur.

Du kannst auch mit einem schon trockenem Untergrund arbeiten. ( Bild 8 )

Farbflecken, Markierungen und Zeichen können auch auf ein fertiges Bild gedruckt werden. Im Prinzip funktioniert es genauso, wie auf der halbtrockenen Farbfläche

1. Du trägst die gewünschte Farbe oder Farben auf die Glasplatte auf, legst ein geleimtes Papier auf und formst jetzt Linien, Kitzel oder was du möchtest auf der Rückseite des Papiers und drückst auf
diese Weise die Farbe ab.

2. Nimm vorsichtig das Papier von der Glasplatte hoch und drücke es auf dein Bild ab.

Willst du eine größere Farbfläche auf das Bild drucken, rollst du Ölfarbe und ColdWax Medium mit der Walze direkt auf eine nicht saugende Papierfläche, legst es auf dein Bild und drückst es ab.
Auf diese vereinfachte Weise kannst du natürlich auch die Linien und Zeichnen direkt auf das Papier auftragen und auf das Bild abdrücken.

Du kannst auch Stempel benutzen, fertige oder noch schöner sind Selbstgemachte(Bild 9). Alles, was sich abdrucken läßt, ist geeignet für dieses Verfahren. Gefundene Objekte, flache Gegenstände, Objekte aus
dr Natur.

Das Abdrücken von Gegenständen muß mit viel Druck passieren, deshalb ist ein fester Untergrund wichtig. Das Bild sollte am besten auf Holz gemalt sein. Oder auf Papier, das ihr auf eine feste Unterlage legen
könnt.

3. Mit einer Farbwalze wird eine Folie mit der Farbe eingerollt. ( Folie = Müllsack auseinander schneiden – oder eine dünne Folie nehmen, dann gibt es auch Strukturen !)
Die Folie wird auf das Bild gelegt.
Mit der Walze über die Rückseite der Folie walzen; es drückt sich ein Farbstreifen in der breite der Rolle auf dem Bild ab. ( sie dir das Video im Blog vom 28.07.2020 „stay @home…. eine Sommermalwoche auf dem Land“ an)

4. Man kann mit Schablonen arbeiten, die du dir aus Papier schneidest oder reißt. ( Bild 10 und 11 )
Mit den Schablonen deckst du Teile deines Bildes ab.
Du rollst mit einer Farbwalze über das gesamte Bild, dort, wo die Schablonen liegen, kommt die Farbe nicht an und das Bild bleibt bestehen.
Die Zwischenräume zwischen den Schablonen werden neu eingefärbt.

5. Du kannst die Farbe mit einem Lösungsmittel auswaschen ( Schellsol oder Balsamterpeninersatz ) Bild 12

6. Zu dem ColdWax – Medium kann Asche oder Sand hinzugefügt werden. ( Bild 13 ). Einfach mit dem Öl-Wachsgemisch vermengen. Du kannst auch Marmormehl benutzen. ich habe allerdings die schönsten Ergebnisse
bekommen, wenn ich das Marmormehl auf ein grundiertes Holzbrett oder ein festes Papier aufgetragen habe ( es sollte nicht zu flüssig sein, dann reißt es nicht…) Dazu vermische ich Marmormehl mit einem
Acrylbinder – ohne Wasserzusatz – . Diese Masse streiche ich auf und lasse sie trocknen, bevor ich darauf mit dem ColdWax male. ( Bild 14 )

Dieser Kurs findet online Montags um 18 Uhr statt. Interessierte wenden sich am kunst@ astridkeimer.de/

Laß´dich inspirieren von diesen vielen Möglichkeiten. Nur das Experiment hat das Potential, spontane Prozesse anzustoßen. Durch diverse Anregungen, die im Experiment passieren, kannst du dich in deiner künstlerischen Arbeit weiterentwickeln. Wenn du immer auf deinem sicheren Terrain bleibst, passiert nicht viel Neues und du trittst auf der Stelle.
Mit anderen Worten: gehe raus aus deiner Komfortzone, vielleicht machst du dann viele Sachen, die nicht so gut sind. Aber es passiert ganz sicher auch etwas, was dich beflügelt….Vertraue mir, die schönsten Ergebnisse entspringen fast alle dem Zufall! Für diese Momente lohnt sich alles!

Der Beitrag Cold Wax Medium erschien zuerst auf Astrid Keimer.

Alles ist stets in Veränderung und in Bewegung. Ein paar Kurse bis zum November und schon wieder hatte die Pandemie uns ausgebremst.

Vor allem die ausgefallenen Kreativtage am Sonnabend fehlten sehr. Auch jetzt im neuen Jahresprogramm habe ich gezögert und mir dann überlegt, daß ich lieber wieder auf Sicht fahre und spontan Sonnabend-Angebote mache, wenn es wieder möglich ist. Das dauernde Absagen ist einfach zu frustrierend.

Es gibt also noch nicht so viel zum Stöbern, aber es wird sich lohnen, nach dem Lockdown hier mal wieder reinzuschauen, um sich über neue Termine zu informieren.

So beschränkt sich jetzt das vorliegende Jahresprogramm 2021 auf die schon geplanten Malreisen und Ausstellungen in der wärmeren Jahreszeit.

By the way: möchte jemand aus dem Teilnehmerkreis der Kurse eine Staffelei haben? Ich habe welche zu verschenken, siehe Foto !

Für weitere Vorschläge, Anregungen und Wünsche bin ich wie immer offen. Nutzt einfach hier das Kontaktformular oder kunst@astridkeimer.de.

Wie wir erfahren konnten, setzt die Krise ja einige Reformkräfte frei. Da wir uns nicht persönlich begegnen können, denke ich über ein Online-Konzept nach. Oder auch über Einzelstunden, die aber erst wieder nach der Grenzöffnung stattfinden können. Im nächsten Blog gibt es dann eine Anregung für diejenigen, die auch zuhause arbeiten, oder wieder damit beginnen wollen. Seid gespannt!

Ich wünsche euch ein kreatives neues Jahr 2021, bleibt gesund und zuversichtlich!

Der Beitrag Orientierung im Ungewissen – Neues aus dem Atelier erschien zuerst auf Astrid Keimer.

Über den Umgang mit Wachs habe ich in früheren Blogeinträgen schön häufiger geschrieben.
Im Unterschied dazu wird in der Kaltwachstechnik das Wachs nicht erwärmt.

Ein Kaltwachsmittel auf der Basis von Bienenwachs kann man bei der Firma www.kremer-pigmente.com beziehen . Ich habe zu Studienzwecken auch farbloses Möbelwachs für Kreidefarben benutzt und finde es von der Konsistenz her auch sehr brauchbar.

Die pastose Wachsmischung wirkt wie ein Ölmalmittel.
Man kann ein Wachsmedium auch selbst mit Bienenwachs, Standöl, Dammarfirnis und Terpentinöl herstellen, das Rezept erscheint hier in einem der nächsten Posts.

Das Wachsgemisch ändert die Struktur und die Handhabung der Ölfarbe. Die Farbe bekommt mehr Volumen , außerdem wirkt das Wachswie ein Trocknungsbeschleuniger.

Für den Farbteig nimmt man 50% Ölfarbe und 50% von dem Wachsgemisch.

Malen mit dem Kaltwach-Öl-Gemisch ist eine Nass-in-Nass-Technik. Das Medium erhöht die Leichigkeite und Flexibilität beim Malen und macht die Regel „Fett auf Mager“ überflüssig.

Was brachen wir dazu?

Zunächst taucht die Frage auf, worauf male ich? Auf Papier, eine Leinwand oder auf einer Holz-bzw. MDF-Platte. Egal, was Du nimmst, zuerst muß der Untergrund vorbereitet werden. Er muss eine hervorragende Haftung für die Ölfarbe bieten. Gesso ist ein perfekter Untergrund. Die poröse, raue und matte Oberfläche
entwickelt eine maximale Haftung für das Öl-Wachsgemisch.

Werkzeug :

Glasplatte
Malmesser
Metallspachtel
Linoldruckrolle

Ölfarbe
Kaltwachsmedium

Welche Farbatmosphäre soll dein Bild bestimmen? Dementsprechend wählst du eine Grundfarbe ( = Ölfarbe in rot, gelb oder blau ) aus, ebenso Nimmst du Schwarz und Weiß. Damit stellst du eine Farbskala von Hell bis Dunkel zusammen.

Dazu kommt das Kaltwachsgemisch im Verhältnis 50 :50 als verdickender oder auch mattierender Zusatz für die Ölfarbe .

Für eine gleichmäßige Verteilung des Wachsmittels in der Ölfarbe wird das Gemisch sorgfältig auf der Glasplatte angerieben. Wähle eine nicht zu kleine Glasplatte aus, denn alle weitere Farben werden auf dieser Glasplatte gemischt. Da das Wachsgemisch Lösungsmittel enthält, eignet sich kein Plastik o.ä., es würde sich auflösen!
Eine Glasplatte lädt sich auch am Besten reinigen, wie alle guten Ölmaltechniken ist es auch eine größere Materialschlacht!

Mit einem Palettmesser oder einem Metallspachtel mischst du die Farbe an.

Bevor es losgeht, möchte ich noch etwas zu der Beschaffenheit der Ölfarben schreiben.
Ölfarben werden in Gruppen eingeteilt. Die einen übertragen das Licht, die anderen absorbieren es.

Transparente Ölfarben lassen das Licht frei durchscheinen. Die darunter liegenden Farbschichten bleiben sichtbar wie durch farbiges Glas. D.h. Die Farbschicht ist transparent. Das von mir benutzte Indisch-Gelb ist eine transparente Farbe, Das sind auch z.B. Satftgrün, Ultramarin, Phtaloblau oder Quinacridones ( rot).

Opaque Farben absorbieren das Licht, es sei denn, sie werden sehr dünn aufgetragen. Diese Farben bedecken die Schicht unter sich. Alle Cadmiumfarben und Titanweiß gehören dazu.

Semi-Transparente Farben liegen irgendwo dazwischen. Dazu gehört Zinkweiss und alle Erdtöne.

Auf den Ölfarben-Tuben sind die Eigenschaften der betreffenden Farbe abgedruckt. Eine offene Form, meistens ein offenes Quadrat steht für Transparent, eine gefüllte Form für opaque und eine halb- und halb gefüllte Form für Semi-Transparent.

Wir stellen eine Farbskala her von hell bis dunkel. Als Grundfarbe habe ich hier Indisch – Gelb gewählt, eine transparente Farbe, von der ich eine transparente Farbschichten erwarte. Das Transluzente kommt dem Wachs auch recht nahe. Dazu habe ich Zinkweiß ausgewählt, es hat eine nicht so stark deckende Wirkung wie Titanweiß und läßt das Licht noch durch.

Jetzt geht es ans Mischen:

– Gelb wird mit Weiß abgetönt, es entstehen mehrere, immer heller werdende
Gelbtöne, wenn wir immer mehr Weiß einmischen.
( Von Weiß brauchen wir verhältnismäßig viel.)

– Gelb wird mit Schwarz abgetönt. So wie auch schon mit der Gelben Farbe
mischen wir immer mehr schwarz in das Gelb ein. Vorsicht: nur sehr wenig
schwarz nehmen, denn es setzt sich enorm durch. Es entstehen grüne und
braune Farben. Hier abgebildet sind es mehr bräunliche Töne, da ich Indisch-
Gelb genommen haben, bei einem Echt-oder Zitronengelb wären es mehr Grüntöne
Geworden.

– Weiß wird mit Schwarz gemischt, es entstehen unterschiedliche Grautöne von
Hell bis dunkel. Durch einen zusätzlichen winzigen Klacks Gelb bekommt man
ein schönes, warmes Grau.

– die auf diese Weise unterschiedlichen Gelbtöne, Grautöne und hier Braun-
Beigetöme können beliebig untereinander gemischt werden. Damit können
praktisch unendlich viele Nuancen hergestellt werden.

Es macht sehr viel Spaß zu sehen, welche Farbvielfalt und große Farbharmonie entsteht. Das liegt daran, daß wir nur eine Farbe genommen haben.

Jetzt kann es mit dem Malen los gehen, und wir benutzen zunächst eine Linoldruckrolle. Mit ihr kann man sehr dünne Farbaufträge auf das Bild rollen.

Du belädst die Rolle gleichmäßig mit Farbe, indem du sie auf der Farbfläche auf der Glasplatte Hin- und her rollst.
Es wird in der Nass-in-Nass-Technik gearbeitet. Du kannst am Anfang über die noch nicht trockene Farbe rollen.

Laß dich zunächst nur auf das Material ein, überlege dir noch keine Komposition und schau einfach zu, was entsteht.

Man kann die Farbe mit viel Druck aufrollen, dann wird sie besonders transparent.

Nach weiteren Farbschichten können sie sich so auch vermischen und neue Nuancen entstehen. Soll die Farbe halbtransparent aufgerollt werden, legt man weniger Druck auf die Rolle und kann die Farben auf diese Weise gut übereinander legen, ohne das sie sich vermischen.

Nach einer gewissen Anzahl von Öl-Wachsschichten merkst du, daß die Farbe „matschig“ wird. Es ist Zeit, sich einen Kaffee zu kochen und das Bild trockenen zu lassen. Es wird dann später weiterbearbeitet. Wie lange es trocknet, hängt von mehreren Bedingungen ab, unter anderem vom Wetter.

Wenn es noch nicht trocken ist, kannst du aber Strukturen in das Bild einbringen. Man kann mit einem Spachtel Linien ziehen, mit dem Palettmesser oder dem Spachtel Farbe abtragen und mit der Kante eines Spachtels wieder auftragen.
Du fügst etwas hinzu und nimmst etwas wieder weg, du malst hell auf dunkel, dunkel auf hell. Mit dem Silikonspachtel erhälst du weiche Farbübergänge durch überwischen.

Wenn die Oberfläche getrocknet ist, geht es weiter mit den Farbflächen. Du arbeitest jetzt nicht mehr mit der Rolle, sondern am Besten mit dem Silikonspachtel , mit Spachteln, alten Kreditkarten , Lappen. Man kann mit Öl-Kreiden Zeichen machen, und jetzt kann das Bild vielleicht auch weitere Farben vertragen. Das Ganze ist wie ein Spiel und du arbeitest so lange, bis die Oberfläche eine gewisse Tiefe bekommt, eine Magie.

IMG_5876

IMG_5878

Hier sollten eigentlich 2 Videoclips zu sehen sein, leider habe ich es nicht geschafft, sie einzustellen. Aber du kannst oben auf die beiden Links klicken!

Wenn man zuviel gemacht hat, kann das Bild mit dem Spachtel wieder beruhigt werden. Farbe kann drüber gemalt werden oder abgenommen werden. Das Material läßt sich sehr lange bearbeiten, weil es auch lange offen bleibt.

Man kann nichts falsch machen. Du lernst durch Versuch und Irrtum das Material zu beherrschen. Die schönsten Dinge im Bild passieren oft unbeabsichtigt im Experiment.

Nimm dir die Zeit, und erkunde das Material durch diese Basics. Mit der Zeit wird dir die Technik vertraut. Wenn du das Material und seine Ausdrucksmöglichkeiten gut kennst, ist das der Schlüssel für das orientierte Nachdenken über die Gestaltung und damit für das künstlerische Schaffen.

In einem nächsten Blog geht es dann weiter mit weiteren Möglichkeiten mit Cold Wax.

Bis bald!

Der Beitrag Öl und Wachs – erster Einblick in eine alte Technik erschien zuerst auf Astrid Keimer.

Coronabedingter Stillstand! An eine Öffnung für Freizeitvergnügen ist vorläufig noch nicht zu denken, sagt die Bundesregierung.

Der Garten, die Natur – warum sollte das nicht mein Material für meine Experimente mit Wachs auf Bildern sein?

Wachs hat immer noch meine Aufmerksamkeit, und ich möchte euch noch einmal daran teilnehmen lassen, wenn ihr Lust dazu habt.

Zugegeben, ich war jetzt nicht besonders einfallsreich und habe das Nächste ausgewählte, das mir ins Auge fiel: ein paar dünne Äste und die silbrig glänzenden zarten Samenstände der Mondviole.

Der Vorgang ist identisch wie das Arbeiten mit Wachs und Collage im vorletzten Beitrag. Schaut da noch einmal rein, um z.B. zu sehen, wie ihr das Wachs im Wasserbad schmelzt etc.

Du benötigst

– eine MDF- Platte oder eine Leinwand
– Naturmaterial,
– Wachspastillen ( ich habe gebleichte, weiße genommen ), im Wasserbad schmelzen
– Gesso für die Grundierung ( Acrylfarbe geht notfalls auch )
– Heißluftpistole oder einen leistungsstarken Fön
– einen Pinsel, um das Wachs aufzutragen.

1. Schritt

Zwei Schichten Wachs werden aufgetragen.

– Zuerst eine Schicht geschmolzenes Wachs in horizontaler Richtung auftragen, die dann mit
der Heißluftpistole erneut angeschmolzen wird.

– dann eine zweite Schicht in waagerechter Richtung auftragen, die ebenfalls angeschmolzen wird.

2. Schritt

– In die noch warme Wachsfläche werden die Naturmaterialien vorsichtig eingedrückt. Die
Materialien dürfen sich nicht überlappen, da sie sonst nicht kleben.
( Es muss immer eine Wachsschicht zwischen den einzelnen Lagen sein, die aber auch
partiell aufgetragen werden kann.)

3. Schritt

– die Materialien werden in eine weitere flüssige Wachsschicht eingebettet. Dazu mehrmals
mit dem Pinsel über die Fläche streichen .
– mit der Heißluftpistole anschmelzen, damit sich die darunterlegenden Materialien inniglich
mit dem Wachs verbinden und gut kleben.

Bei der Arbeit mit den Stöckern habe ich mehrmals Wachs aufgestrichen, damit sie gut eingearbeitet sind.

4.Schritt

– eine letzte Wachsschicht auftragen, anschmelzen, fertig!
Die letzten Wachsschicht beim Anschmelzen möglichst gleichmäßig verteilen.

Wer mag, geht noch einen…

5. Schritt – Patinieren!

Du kannst zuletzt noch eine Patina mit Ölfarbe herstellen. Mit einem weichen Mallappen werden in die Vertiefungen und Rillen , die sich durch die Materialien im Wachs ergeben haben, eingerieben.

Ich habe das mit Van-Dyk-Braun in dem Bild mit den Silberblättern gemacht.

Das Verfahren funktioniert nur mit der wachsweichen Ölfarbe. Acrylfarbe würde von der Wachsschicht abperlen ( das wäre ein anderes Thema…). Überschüssige Ölfarbe kann auch sehr gut wieder mit dem Lappen abgewischt werden.

Wenn du möchtest, kannst du das Bild wieder mit einer weichen Bürste auf Hochglanz polieren.
Zu dem Naturmaterial passend fand ich es persönlich besser in Matt.

Ein Pendant als Kontrast

Durch ein zweites monochromes Bild als Pendant entsteht ein neuer, lebhafter Kontrast, der eine weitere Idee, vielleicht sogar ein neues Konzept entstehen läßt oder eine neue Bedeutung hinzufügt. Beide Bilder zusammen bilden etwas Größeres, als eins allein.

Ich selbst arbeite im Moment an einer Serie und finde das immer neue Zusammenstellen der unterschiedlichsten Materialien spannend und lebendig.
Indem die Bilder immer wieder anders angeordnet werden, entstehen neue Kompositionen und Bedeutungen sowohl für den Künstler, als auch für den Betrachter, der sich interaktiv daran beteiligen kann und sich die Bilder selbst umhängt.

Das abgebildete monochrome Bild habe ich mit einer Kaltwachstechnik hergestellt. Das ist eine ganz spannende Sache, die ich in einem meiner nächsten Tutorials vorstellen möchte.
Kaltwachs ist so ein tolles Medium, warum sind wir da nicht drüher drauf gekommen?

Demnächst mehr darüber. Kommt gut durch die Krisenzeit und bis bald.

Der Beitrag noch mehr Wachs… erschien zuerst auf Astrid Keimer.

Zur Zeit kann ich wegen der Pandemie nicht in mein Atelier fahren, da es in Mecklenburg liegt.Ich konnte es erst gar nicht glauben! Die Landesgrenzen sind geschlossen! Das es das noch einmal geben sollte, hätte ich nie gedacht… Alle Materialien für den Wachskurs befinden sich in Boitin. Ich mußte mich jetzt für das kreieren und fotografieren der Bilder mit Wachs mit den Dingen begnügen, die ich hier im Lübecker Atelier habe. Aber eigentlich ist die Situation perfekt, denn dir geht es genauso. Das einzige, was ich benutzt habe und das du evtl. nicht zur Verfügung hast, ist eine Heissluftpistole. Wenn das Wachs geschmolzen wird, funktioniert das relativ schnell mit ihr. Notfalls tut es auch ein Fön, der viel Power hat, also nicht einer, der wenig Leistung bringt.

In diesem Tutorial werden in mehreren Lagen verschiedene Papiere mit Wachs collagiert. Es geht also weniger um Malerei, als um Collage.

Das sind die Materialien, die du brauchst:

1. eine Konservendose,
2. ein Kochtopf,
3. eine Heißluftpistole,
4. Wachsperlen oder Wachslinsen ( von boesner oder Drogerie Grabner in Lübeck),
Wachsperlen gibt es in Naturfarben, also gelb und gebleicht in weiß,
5. oder ein Block Saeta Wachs, das ist ein sehr transparenter Klarwachs, der
eine besondere Tiefenwirkung erzeugt,
6. eine saubere Schuhbürste,
7. verschiedene Papiere, am liebsten ungeliebte selbst gemalte Papier-
Bilder, ein schönes Schmuckpapier, Seiten von alten Büchern, Fotos aus
Illustrierten, und ein Stück Stoff mit z.B. einem alten Monogramm geht auch!

8. eine Leinwand, eine MDF- Platte oder ein festes Papier.

Am Besten ist es, Du fängst mit dem Sichten deiner Paiere an und kombinierst dann verschiedene Blätter zusammen, mit denen du eine COLLAGE machen möchtest. Ich habe etwas leichtes und am Anfang nicht so kompliziertes wie einfache Kreise ausgesucht.

Die Papiere werden in eine Form gerissen oder geschnitten.

Der Maluntergrund wird grundiert.
Ich habe für eine MDF-Platte Acrylfarbe genommen und mit dem Pinsel die Farbe gleichmäßig zweimal aufgestrichen ( zwischendurch trocknen lassen). Die Farbe wird durch die später drüber gelegten transparenten Wachsschichten durchscheinen. Eine Farbe ( ein Farbton) wird die Atmosphäre des Bildes mitbestimmen. Ich habe ein neutrales Hellgrau genommen, weil ich mich zu Beginn noch nicht festlegen wollte.
Man kann auch z.B. Zeitungspapier als Grundierung nehmen ( mit Acrylbinder aufkleben ) oder Gesso nehmen.

Das Wachs wird geschmolzen
Während die Grundierung trocknet, setzt du den Kochtopf mit Wasser auf die heiße Herdplatte und stellst die Konservendose, bei mir ist es eine Kaffeedose, mit dem Wachs hinein. Das Wachs wir jetzt im Wasserbad geschmolzen. Nimm´ nicht das Wachs von Kerzenresten. Wenn es keine Bienenwachskerzen sind, sind die Dämpfe, die Du einatmest sehr ungesund. Das heißt aber nicht, daß der Dampf des Bienenwachses nicht auch schlecht ist für Deine Atemwege, deshalb benutze einen Mundschutz. Gut lüften!!

Das Wachs sollte nicht heißer werden als 60-70 Grad und sollte auf keinen Fall rauchen.
Solltest du das Wachs einmal zu hoch gekocht haben, dann verliert das Wachs den größten Teil seiner chemisch gegebenen Klebekraft.

Das flüssige Wachs wird mit einem weichen Flachpinsel auf den Malgrund aufgetragen
– die Fläche wird in der Waagerechten mit dem Wachs bestrichen ,
– dann mit der Heisluftpistole etwas geglättet,
– und ein zweites Mal in der Senkrechten mit Wachs bestrichen.

Das erste Collageteil wird hinzugefügt
Das muss jetzt schnell gehen, denn auf das noch warme Wachs wir das Papier mit den Fingern und Handballen aufgedrückt und aufgestrichen. Wenn das Wachs zu rasch erkaltet, kannst du es noch einmal an den Stellen, wo das Papier sitzen soll, anfönen und schmelzen.
Danach wird wieder eine Wachsschicht einmal aufgestrichen und wieder wird die Wachsschicht mit der Heißluftpistole geglättet. Dadurch verbindet sich das Papierteil mit dem darunter und darüber liegendem Wachs inniglich.

Auf dem obigen Bild wird gerade das Papier In der 3. Schicht angedrückt.

So geht es immer weiter, Schicht um Schicht:

– Wachs mit dem Pinsel auftragen
– mit der Heiluftpistole schmelzen
– auf die noch warme Wachsfläche ein Collageteil andrücken,
– Wachs mit dem Pinsel auftragen
– mit der Heißluftpistole schmelzen,
– auf die noch warme Wachsfläche ein weiteres Collageteil andrücken und
wieder von vorne anfangen.

Wichtig ist, daß sich die Collagenteile nicht überlappen. Liegen 2 Teile direkt übereinander und es gibt keine Wachsschicht dazwischen, kleben sie auch nicht fest.

Wenn du, wie ich es tun mußte, den Topf mit dem geschmolzenen Wachs vom Herd weg mit an den Arbeitsplatz nehmen musst, dann kann es sein, daß das kühler werdende Wachs nicht mehr ganz so geschmeidig und im Laufe der Zeit dickflüssiger geworden ist. Wenn dadurch ein Wachsüberzug zu dick ausgefallen ist, dann kannst du ihn mit der Heißluftpistole wieder anschmelzen, und durch schräges Aufstellen läuft das überflüssige Wachs vom Bild.

Wenn du sie hast, stellst du am Besten eine Kochplatte auf den Arbeitstisch, dann bleibt das Wachs immer gleichmäßig heiß. Lüften!

Finish
Ist das Bild fertig und die letzte Wachsschicht getrocknet, dann kannst du mit einer weichen Bürste die Oberfläche zum Glänzen bringen. Wenn du es lieber rauer magst, kannst du die Schicht mit einer alten Gabel oder Schaber zerkratzen.

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Zum Schluss betrachtest du noch die Seiten des Bildes. Entweder du läßt das Wachs, das übergelaufen ist, dort stehen oder du schneidest es mit dem Messer ab.

Hier zeige ich ein paar Bilder, die entstanden sind wie oben beschrieben. Da die Bilder im Original viel mehr in die Tiefe gehen, versuche ich mit Ausschnitten, wenigstens etwas davon rüberzubringen.

Folgendes Bild ist mit Saeta Wachs entstanden.

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In diesem Bild ist mit Bienenwachs Natur gearbeitet worden:

Ich hoffe, dir gefällt die Anleitung, und Du bekommst auch allein zu Hause Lust, mit Wachs zu arbeiten. Erzähl doch mal hier, wie und wozu dich das Material inspiriert hat. Gern gebe ich weitere Tips per Internet.

Der Beitrag Quarantänemalen mit astridkeimer.de erschien zuerst auf Astrid Keimer.