Papierschöpfen ist ein jahrhundertealtes Handwerk, bei dem Pflanzenfasern in Wasser aufgeschlämmt, mit einem Schöpfrahmen gefiltert und anschließend getrocknet werden.

Traditionell werden Pflanzenfasern genutzt, die lang, flexibel und reißfest sind. Wir haben benutzt:

• Kozo, mit langen Fasern, typisch für japanisches Washi
• Gampi, fein und leicht transparent
• Hanf, robust und mit natürlicher Struktur
• Maulbeerbaumrinde
• Baumwolle

Für die Baumwoll-Pulpe zerschnitten wurde kurzerhand ein T-Shirt.

Die verschiedenen Pulpen kann man auch frei mischen.. So habe ich zum Beispiel dunkle Pulpe auf ein helles Maulbeer-Hanf-Gemisch geträufelt oder zwei unterschiedlich farbige Blätter übereinander gelegt.

Schon vorweg: es waren zwei inspirierende und kurzweilige Tage, an deren Ende ich völlig begeistert in einen regelrechten Papierrausch geraten bin.

Hier wird die Baumwolle im „Holländer“ zerkleinert. Die fertige Pulpe wird in Eimer abgefüllt.

Die Pulpe, also der Papierfaserbrei stand bereits fertig vorbereitet in großen Eimern neben den Wasserbecken. Zu Beginn wird mit einem Schöpfgefäß etwas Pulpe in die Becken geschüttet. Die Fasern müssen frei im Wasser schweben, um sich gut verbinden zu können. Das sollte auch regelmäßig umgerührt werden. Das Verhältnis der Pulpe zum Wasser sollte ungefähr 1:10 sein.

Die von uns verwendeten Schöpfrahmen hatten Größen von etwa 50 × 60 cm und kleiner. Der Rahmen wird in das Wasser-Pulpe-Gemisch getaucht; beim Herausheben bleibt die Faserpulpe im Sieb liegen. Mit einer geschickten, leicht schaukelnden Handbewegung verteilt sie sich gleichmäßig. Das überschüssige Wasser wird abgegossen, und das frisch geschöpfte Blatt wird vorsichtig „abgeklappt“ – kopfüber auf Zwischenmatten abgelegt ( siehe Foto ) und vorsichtig abgehoben – ein Moment, der jedes Mal überraschend spannend ist.

So entsteht Blatt für Blatt. Die Zwischenmatten mit den feuchten Papieren werden schließlich gestapelt ( Matte – Papier – Matte usw.). Und am Ende in eine Presse gelegt, die so viel Wasser wie möglich herauspresst. Das sorgt für eine glattere Oberfläche und eine bessere Faserverbindung.

Anschließend kommen die frisch geschöpften Blätter zum Trocknen an die Leinen; ein Ventilator sorgt für einen gleichmäßigen Trocknungsprozess.

Einige Tage später hole ich die fertigen Bilder ab – jedes einzelne mit eigenem Charakter, eigener Struktur, eigener Lichtdurchlässigkeit. Ich mag die natürlichen Ränder sehr gern und auch die sichtbaren Fasern und Faserverläufe.

Demnächst gibt es hier mehr zu meinem Papier -Experiment und dem ersten selbst hergestellten Papier. Ich möchte damit ein Buchprojekt mit geschöpften Buchseiten verwirklichen.

Vielen Dank an Jana und Drew, es war ein super Wochenende und hat viel Spaß gemacht. Ich komme gern wieder!

Der Beitrag Ein Wochenende im Papierrausch – mein Workshop bei Drew Matott und Jana Schuhmacher erschien zuerst auf Astrid Keimer.

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Nehmt euch ein Blatt Papier, mindestens  70×100 cm 

Bedenkt, daß euer Künstlerinnen-Selbst verspielt, mutig und hemmungslos  ist, und  manchmal auch frech. Auf jeden Fall ist es anders, als euer Alltags- Ich.

Deshalb sieht es das Blatt Papier auch nicht an als etwas, das ein Gemälde werden muss, sondern es ist ein grosses Spielfeld, auf dem dann natürlich auch keine Mal- oder Kompositionsregeln und ähnliches gelten. Alles ist erlaubt, die Hauptsache ist, es macht Spaß.

Die Materialien sind variabel, ich schlage vor 1 weichen Bleisift, Öl-Pastellkreiden, einen dicken Ölkreidestift , Art Graf Kreide, 1 breiterer weicher Flachpinsel, Acrylfarbe, Beizen/Tinte oder Moorlauge ( verdünnte ACRYLFARBE  geht auch) , Spachtel ( am besten  ein  Silikonspachtel ), etwas spitzes zum Einritzen in Farbe, Papiere zum Collagieren,  Klebestift oder Acrylbinder zum Kleben

1. macht mit einem Bleistift dicke Striche über das Blatt, wo euch eure Hand hinführt.

3.   zieht breitere Linien mit einem dicken Oil-Stick, nicht zu viele, vielleicht 3 oder 4 

2.   nehmt eine Ölkreide und malt damit Linien, Kringel… was ihr wollt. 

4.   mit Art Graf breite Linien ziehen. Gleich daneben  mit einem Pinsel Wasser setzen, sodass die Linie „ausblutet“

5.   jetzt sucht  ihr euch eine Acrylfarbe aus und tragt sie transparent über die Linien und Striche hinweg fleckhaft auf. Keine Rücksicht auf die Linien nehmen, einfach darüber malen. Vor allem über den dicken Strich von dem Oil-Stick sieht das gut aus.

6.   vielleicht das gleiche mit einer 2. Acrylfarbe  tun? Besser als ein Pinsel ist ein Silikonspachtel , weil die Farbe dadurch transparenter wird. Die Farbe darf auch andere Farflecken überschneiden

7.    Moorlauge oder Nussbeize mit Wasser  verdünnen ) und mit einem  Pinsel wässerig auftragen. Keine Rücksicht nehmen auf die schon vorhandenen Linien  und Flächen. Einfach drübermalen.

8.    eventuell wird eine dunkle Farbe über eine helle mit dem Spachtel gesetzt und während sie        noch nass ist, kann man Markierungen einritzen oder schreiben. Die helle Farbe wird dann  wieder sichtbar ( ähnlich wir bei der Scrafitto-Technik, erinnert ihr euch an die Schulzeit?))

10.  zum Schluß können mit einer Pipette und Tusche noch Linien gesetzt werden.  Das mache ich immer am Ende, die Tinte trocknet nicht schnell.

9.    Mit dem Acrylbinder könnt ihr mit einem Pinsel Buchstaben oder Texte aufcollagieren. Sie dienen  nur zu einer Struktur, man muss den Text nicht lesen  Es können ich herausgerissene Buchseiten und  collagiert werden. Oder leere, gebrauchte  Teebeutel, wer das mag.  Vielleicht fallen euch noch ganz andere Sachen dazu ein, probiert alles einfach aus ohne euren inneren Bewerter!

Wenn euch nichts mehr einfällt ,legt ihr eine vorbereitete große Schablone auf das Blatt, auf eure Malerei und markiert die Ausschnitte.

Die Schablone könnt ihr aus festerem Papier selbst zuschneiden. Für ein Blatt 70×100 cm schneidet ihr es in gleicher Größe zu und zeichnet soviele „Fenster“ in der Größe 15×15 cm oder 20×20 cm zu. Die Ausschnitte sollten nicht zu groß sein, die Motive, die sich zufällig ergeben, sind meistens besser als bei größeren Ausschnitten.

Am Ende zerschneide ich das große Durcheinander, also das große Papier und zerteile es in Quadrate, z.B. 15 x 15 cm oder 20×20 cm. Es entsteht eine Serie, deren Komposition du nie so vorgenommen hättest. Durch Zufälle bestimmt passieren oft sehr spannende Bilder. Manches verändere sich noch ein bisschen, mache Flächen weisser oder Linin länger etc.

Man kann die Bilder auf eine MDF-Platte aufkleben, das sieht dann so aus :

Es macht ziemlich viel Spaß !

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COKUWAX ist einer Abkürzung für Covid, Kunst und dem Material Wachs in der Malerei.

Das Beitragsbild ist von Heike Kraffert mit diesem Malmedium gemalt.

Geschlossen, abgesagt aber nicht aufgegeben!

Durch die coronabedingte Schließung des Ateliers in Boitin-Resdorf/Lüdersdorf im letzten Jahr kamen wir auf die Idee, den Mal-Kurs Online stattfinden zu lassen. 1/2 Jahr lang trafen wir uns virtuell, um uns gegenseitig zu motivieren und inspirieren. Wir wollten das nutzen, was noch an Kontakt möglich war, um unsere Erfahrungen während der Pandemie künstlerisch zu verarbeiten. Das wöchentliche Meeting half uns dabei. Eine Reihe von Bildern sind entstanden, die wir nun präsentieren möchten. Die Themen sind vielfältig und handeln von Rückzugsbewegungen und der Natur als Rückzugsort.

Relativ neu war für uns das Malmaterial unserer Wahl, nämlich Ölfarbe gemischt mit Kaltwachsmedium ( Coldwax ), das den Bildern eine besondere Brillianz verleiht. 

Die Ausstellung ist in der KUNST-KAPELLE-BOITIN in 23923 Boitin-Resdorf / Lüdersdorf von 11-18 Uhr durchgehend geöffnet. Wir freuen uns über Ihren Besuch. 

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…auch bei uns in der KUNST-KAPELLE-BOITIN am Pfingstwochenende 2022

Inzwischen ist es für Andreas und mich schon eine Tradition geworden, daß wir zu Pfingsten in Boitin-Resdorf auch unser Atelier öffnen und einen Einblick in unser künstlerisches Schaffen geben. 

In den vergangenen 2 Jahren war es aus den bekannten Gründen nicht möglich und umso mehr freuen wir uns, am kommenden Wochenende mit unseren Besuchern die Kunst und den Sommer zu geniessen! 

Präsentieren werden wir unsere neuesten Arbeiten. Während des Winters und der verordneten Pause habe ich mich vielfältig mit Farben auseinander gesetzt, habe Wachs und Öl gemischt, gedruckt, mit  Pappe gearbeitet und die römische Kursive gelernt. 

Geöffnet ist das Atelier  in Boitin-Resdorf/Lüdersdorf am Sa, den 04.06.2022 von 14-18 Uhr, und am So und Mo, den 05./06.06.2022 von 11-18 Uhr. 

Auf ein Wiedersehen!

Mit Vorfreude,

Astrid 

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In meinen Atelier – Anfängen haben wir noch alles selbst gemacht. Rahmen wurden  gebaut, mit Leinwand  bespannt und grundiert. Das ist lange her….

Heute werden meistens fertig grundierte Leinwände gekauft, aber was ist, wenn wir zum Beispiel auf MDF-Platten malen? Natürlich müssen diese glatten Untergründe dann grundiert werden, damit die Farben überhaupt haften können.  

Vor ein paar Tagen kam im Atelier das Thema „Grundierung“ auf. Aus diesem Anlass möchte ich hier ein paar Gedanken zum Sinn von Grundierungen und ein Rezept dazu aufschreiben.

Die Grundierung  ist das Fundament des gemalten Bildes. 

Auf einer Grundierung kann sich der darauf folgende Farbaufstrich gut festhalten und blättert nicht bald wieder ab. ( z.B. wie auf unvorbehandelten Gartenmöbeln der Lack.)

Wer schon einmal auf einer unbehandelten Leinwand oder auf rohem Holz gemalt hat, hat sicher bemerkt, daß das Material eine Unmenge von Farbe schluckt. Das Material saugt die Farbe stark  auf. 

Das ist zum Beispiel ein Grund für eine Grundierung. Für Leinwände gibt es noch einen weiteren Grund, denn die in der Farbe ( vor  allem Ölfarbe ) enthaltenen Chemiekalien zerstören auf Dauer das Gewebe. 

Heute machen  wir es uns bequem und kaufen das Grundiermittel „ Gesso“. 

Gesso, das Wort stammt aus dem italienischen und bedeutet Kreide ( oder Gips). Es besteht, wie der Name schon sagt, aus Kreide, weissem Pigment und Bindemittel. Es gibt Gesso auch in schwarz zu kaufen ( dann enthält es schwarze Pigmente anstatt weisse) oder transparent.

Damals kauften wir die Rohstoffe und mixten alles selbst zusammen.

Bei selbst hergestellten Grundierungen kann man sogar Geld sparen – nicht unwichtig in heutigen Zeiten! Aber vor allem hat es meiner Meinung nach etwas Schönes, ein auf traditionelle Art hergestelltes,  hochwertiges Grundiermittel zu benutzen.

Eine Untermalung muss immer mager sein. Man nimmt:

70 g Hasenleim, den man über Nacht in 1000ml Wasser aufquellen läßt. Am nächsten Tag wird die Mischung im Wasserbad bei max. 75 Grad , besser 60 Grad, erwärmt. Immer umrühren, damit es nicht klumpt und auf gar keinen Fall kochen, denn dann geht die Klebekraft verloren. 

Mit dem warmen Leimwasser wird der  Maluntergrund 2-3 x bestrichen und damit abgesperrt. Die weitere Grundierung kann nicht mehr in die Poren eindringen.

Für das Gesso:

3 Teile TITANWEISS – PIGMENT

3 Teile gemahlener NATURGIPS  ( z.B. Lenzin, gibt es bei Kremer Pigmente )

…werden  mit soviel LEIMWASSER angemischt, bis die Konsistenz etwa so dick wie Sahne  und damit streichfähig ist. 

Man kann das Ganze auch durch ein Sieb gießen und erhält dann ein besonders feines Grundiermittel. 

Für diejenigen, denen  dieses alte Rezept zu umständlich ist , habe ich noch etwas zeitgemäßes: 

• 3 EL Kreide, ich nehme gern Champagnerkreise, weil sie nicht klumpt. Wahrscheinlich ist nicht in jedem Haushalt Champagnerkreide vorhanden, er’s geht auch Baby- oder Talkumpuder.  
• Die Champagnerkreide wird mit etwas Wasser angerührt, so, daß alle Kreideteile mit Wasser benetzt sind. 
• 3 Esslöffel Acrylbinder oder Holzleim ( z.B. Ponal )
• 3 Esslöffel Acrylfarbe, klassischer Weise Titanweiß, 
• 3-4 EL Wasser, je nachdem, wie flüssig oder nicht das Gemisch sein soll.

Auf diese verschiedenen Arten können wir Gesso herstellen, mit denen man direkt auf die sauberen Untergründe grundieren kann. 2 sehr dünne, kreuzweise übereinander aufgetragene Schichten sind besser, als ein dicker Auftrag. Es sollte nicht der Eindruck einer starren Schicht erweckt werden. 

Je stärker der Untergrund saugt, umso flüssiger sollte das Gesso sein. Gut ist es auch, den Untergrund vorher mit klarem Wasser einzustreichen. Der Untergrund nimmt dann das Gesso besser auf. 

Zum Schluss kann man die trockene Grundierung mit feinem Sandpapier schleifen, sodass weder  Pinselstriche noch andere Strukturen sichtbar bleiben. 

Und noch ein Tip: ich grundiere auch gern 170 g schweres Papier mit Gesso von beiden Seiten. Es ergibt ein wunderbar festes und stabiles Papier, auf dem  man mit Acryl und Öl hervorragend malen und auch wieder wegwischen kann. 

Das alles macht viel Mühe, es lohnt sich aber unbedingt, aber auf einem soliden Untergrund zu arbeiten. 

Der Beitrag Grundierungen erschien zuerst auf Astrid Keimer.

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Auch im Bauhaus werde ich fündig, wenn es um Strukturmaterialien geht. Zum Beispiel mit Haftputzgips oder Aussenfassadenwandfarbe ( was für ein Wort!). Diese beiden Materialien will ich euch hier vorstellen.

Haftputzgips ist ein Innenputz für Wand- und Deckenflächen.

Du brauchst für die Verarbeitung
– einen Gummibecher oder ein entsprechendes Gefäß,
– etwas zum Umrühren, das kann bei kleineren Mengen auch ein alter Löffel sein
– Wasser.

Es ist also super einfach, damit zu arbeiten. Den Haftputzgips rührt man einfach mit Wasser an. Dazu füllt man den Gummibecher mit dem Haftputzgips und gießt Wasser dazu. Das Gemisch wird gut verrührt. Nimm soviel Wasser, bis die Masse die gewünschte Konsistenz hat. Normalerweise sollte es in etwa so wie Griesbrei o.ä. sein. Die Masse sollte nicht verfließen.
Die so entstandene Strukturmasse ist lange offen, das ist gut für die Verarbeitung, jedenfalls kannst du ganz in Ruhe deine Strukturen formen. Wenn das Material irgendwann krümelig wird, rühr lieber Neues an.

Der Untergrund

Es eignet sich am Besten eine Holzplatte oder, wenn man nur eine dünne Schicht aufträgt, auch Karton oder Pappe, z.B. die Rückseite eines Kalenders oder Zeichenblocks. Aber auch 300 g schweres Aquarellpapier benutze ich gern.
Das Holzbrett kann auch eine MDF – Platte sein, die ich mir im Bauhaus zuschneiden lasse. Du musst sie mit Gesso grundieren, damit der Haftputzgips auf ihr haftet. Am Besten 2 x. Du kannst auch Sandpapier nehmen und die Platte anrauen. Das hat den selben Effekt.

Arbeiten mit Strukturmaterialien – mit Gesso vorbereitete Mdf – Platten

Haftputzgips auf Karton

Haftputzgips mit flüssiger schwarzer Acrylfarbe, oberflächlich wieder mit einem Lappen abgetupft

Wenn die Struktur getrocknet ist, kann sie mit Farben gestaltet werden. Geeignet ist Acrylfarbe, Pigmente, Ölfarbe, Beizen, Tinten usw. Bei der Acrylfarbe ist es wichtig, daß du sie mit Wasser verdünnst. Acrylfarbe ist ja eine sehr deckende Farbe und unverdünnt setzt sie schnell vor allem die feineren Schönheiten der Struktur zu. Ich selbst fange gern mit dunkleren Farben an und arbeite in weiteren Schichten immer heller werdend nach oben.
Man kann die Strukturen auch mit einer dünnen Acryl-Binder-Schicht überstreichen, dann wird die Farbe nicht von dem Haftputzgips aufgesaugt und kann wieder – auch teilweise – abgewischt werden.

Haftputzgips mit eingestreuter Asche

Die trockene Struktur wurde mit einem Acrylbinder dünn überzogen. Nach dem Trocknen über das gesamte Bild eine rotbraune Acrylfarbe gemalt, und noch im nassen Zustand gleich wieder mit einem Lappen von der Struktur abgenommen. In den Vertiefungen blieb die Farbe hängen und auch im Hintergrund, denn die unbemalten und unbehandelten Papierfasern haben die Farbe aufgesaugt. Es zeigt sich jetzt ein schöner matter Farbhintergrund. In die Struktur wurden noch mit einem Pinsel transparente Farben gemalt.

Auch mit Haftputzgips kann man die Struktur aufbauen. Nachdem die Oberfläche gut getrocknet ist, kann eine weitere Schicht Haftputzgips aufgetragen werden, das macht die Struktur noch räumlicher. Aber auch Marmormehl, Sand, Asche, Gips etc. kann verarbeitet werden, aufgersiebt und von der Feuchtigkeit aufgesogen oder in die Masse eingearbeitet. Manche Materialien passen nicht zusammen und durch die unterschiedlichen Oberflächenspannungen entstehen Risse und Zufälle, die man nicht planen kann, und die ein Gewinn für das Bild sein können.
( ein richtiges Foto hierfür fehlt, kommt noch….)

Außen – Fassadenfarbe

Irgendwann habe ich entdeckt, das die dicke Fassadenfarbe einen guten Stand hat und auch zu Strukturen verarbeitet werden kann.
Man kann sie von vielen unterschiedlichen Firmen im Bauhaus kaufen.

Die Verarbeitung ist sehr einfach. Die Farbe ist so zähflüssig, dass man eine Struktur mit ihr auf allen festen Untergründen auftragen kann. Wichtig ist wieder ein saugender Untergrund, damit die Farbe nach dem Trocknen nicht gleich wieder vom Untergrund abblättert. Dafür nehmt ihr am Besten wieder Gesso und grundiert 2 x. Auf Papier benötigt ihr keine Grundierung und könnt die Fassadenfarbe direkt auftragen

Ich arbeite mit der Fassadenfarbe am liebsten auf Pappe oder Aquarellkarton. Dabei reicht mir dann eine einzige Schicht, die ich pur auf den Untergrund auftrage und gestalte. Dem Experiment sind allerdings keine Grenzen gesetzt.
Am Schönsten sind die Strukturen, wenn ich auch freie Stellen mit in die Gestaltung einbeziehe.

Im folgenden Bild wurde die trockene Farbe an den Stellen, die jetzt die sechs weißen Flecken zeigen, mit Acrylbinder abgedeckt. Nach dem Trocknen wurde alles mit schwarzer Acrylfarbe bemalt.. danach wurde die Acrylfarbe von der Struktur wieder oberflächlich abgewischt. In der Vertiefung blieb ein Grau übrig, das von der unbehandelten Fassadenfarbe aufgenommen wurde. An den Stellen, die mit dem Binder abgedeckt sind, kam das Weiß wieder zum Vorschein.Der Untergrund, also der unbemalte, reine Karton blieb schwarz, weil die Fasern die schwarze Acrylfarbe aufgesaugt haben. :

Fassadenfarbe auf Karton

Hier der selbe Prozess:

Und hier auch :

Wie wir an den Beispielen sehen können, gilt auch für die Fassadenfarbe, daß die Acrylfarbe in die Struktur eindringt. Wenn ich das nicht will, lege ich wieder eine dünne Schicht mit Acrylbinder darüber. Eine teilweise Abdeckung mit Binder ist sehr reizvoll. Dort wo Binder aufgetrocknetes ist, kann ich Farbe wieder abnehmen oder wegwischen. Wo kein Binder den Untergrund abgedeckt hat und das reine Papier offen liegt, dringt die Farbe ein und es gibt ein schönes Oberflächenspiel.

Im folgenden Bild ist die gesamte Oberfläche mit dem Acrylbinder bedeckt. So kann die Farbe gut übergestrichen werden und von der noch nicht trockenen Oberfläche wieder abgenommen werden. In den Vertiefungen bleibt sie stehen und die Struktur kommt gut zur Geltung.

Ich freue mich über Rückmeldungen, ob es geklappt hat und beantworte auch gern noch weitere Fragen !

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Es entsteht eine Fläche mit plastischer Qualität.

Strukturmaterialien können wir uns selbst herstellen, zum Beispiel mit Marmormehl oder auch Materialien aus dem Bauhaus ( z.B. Haftputzgips). Wir können Sie auch fertig kaufen als Strukturpaste. Mit ihnen entsteht ein Eindruck der Bildoberfläche, der an etwas rissiges, krustiges, krümeliges erinnert, etwa wie Baumrinde oder marodes Gemäuer.

Als Untergrund eignet sich eine Holzplatte oder eine stabile Leinwand. Auch auf Papier kann man mit Marmormehl arbeiten, allerdings sollte die Strukturmasse auf dem flexiblen Papier nur dünn aufgetragen werden, da Papier als Träger eigentlich zu sensibel ist. Eine dicke Struktur kann schnell brechen auf dem labilen Untergrund.

Atelier Astrid Keimer

Eine  Holzplatte oder eine Leinwand wird zunächst mit Gesso (= Grundiermittel aus Kreide, Pigment und Leim) grundiert. Damit wird eine gleichmäßige Saugkraft des Malgrundes sichergestellt und die Struktur wird besser haften. Du kannst Gesso mit einem weichen Flachpinsel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen, oder wie hier mit einer Schaumstoffrolle.

Gesso gibt es in Schwarz, Weiß oder Transparent.

Streiche das Gesso dünn auf, die Hauptsache ist, daß die Oberfläche rau wird. Wiederhole den Vorgang, wenn die erste Grundierung trocken ist. Erneut trocknen lassen. Jetzt kann das Strukturmaterial gut auf der Oberfläche haften.

Hier seht ihr die Wirkung hellen Untermalung ….

… und hier die einer mit schwarzem Gesso im Untergrund

Ich  bevorzuge eine Struktur aus Marmormehl und Acrylbinder, die Oberfläche wirkt damit natürlich und matt, denn es ist ein Naturmaterial. Im Gegensatz dazu sind die fertigen Strukturpasten meistens aus Vollplastik!

Das Marmormehl und der Binder wird in einem Gipsbecher aus Gummi ungefähr im Verhältnis 2 Teile Marmormehl zu 1 Teil Binder gemischt. Das Gemisch wird mit einem Japanspachtel gut verrührt. Du kannst  kleine Klümpchen behalten und sie als interessantes Element in der Spachtelmasse sehen, oder du nimmst einen alten Pürierstab und erhälst damit eine feine, glatte Spachtelmasse. Sie sollte nicht zu breiig sein, sondern schwer vom Spachtel fallen. Je fester die Masse ist und je dicker der Auftrag wird, um so mehr Rissbildung wird es geben.

Beim Verteilen und Gestalten der Strukturen benutzt du am besten den Spachtel, für kleine Flächen und Feinarbeiten eignet sich ein Palettmesser oder Malmesser .

Wenn der Untergrund des Bildes vollkommen getrocknet ist, kippst du das angerührte Marmormehl-Acrylbinder-Gemisch  drauf und verteilst die Masse.

Dann beginnt ein sehr freies, intuitives Tun. Das Bild ist wie dein Spielfeld, in dem du dich vortastet, ohne im einzelnen zu wissen, wohin dich das, was du tust, führen wird. Nichts von dem , was anfangs entsteht, muß endgültig bleiben. Vielmehr gehst du spontan vor. Die sich ergebenden Strukturen provozieren  nächste Schritte. Es ist wie ein Frage-und Antwortspiel. Hier kommt etwas Material hin, dort nimmst du etwas weg, dann verstärkst du das Materielle, streichst  es an einigen Stellen etwas glatter, etwas Neues kommt hinzu….. und immer so weiter! Manchmal sind es ästhetische Gründe, die dich führen, manchmal aber auch gegenständliche , die du nachempfinden möchtest.

Es geht um dynamisches Bewegung, Werden , Hinzufügen, Wegnehmen und  Wachsen.

Schichten in unterschiedlichen Höhen entstehen und erzeugen nicht nur eine optische Tiefe, sondern auch den Eindruck von einem „Innen“ und „Außen“.

Zwischentrocknungen ermöglichen kräftigere plastische Qualitäten und vermitteln räumliche Eindrücke. Du kannst dann über die getrocknete Struktur noch einmal Marmormehl aufbringen, aber auch andere Strukturmaterialien ( das beschreibe ich im nächsten Blog – hier ausschließlich  Marmormehl )

Zwischendurch oder am Schluß können auch immer noch Markierungen in das Marmormehl eingedrückt oder eingekratzt werden. Dafür eignen sich spitze Gegenstände wie Nägel oder Tonschlingen ( Töpferei), Zahnspachtel und diverse Küchenutensilien.

Auch Materialien wie Wellpappe, Stoffe , Gestrüpp etc. können in die Masse eingebettet werden.

Hier z.B. Stroh, Rupfen und ein Fundstück:

Ist die Struktur fertiggestellt, legst du das Bild zur Seite und läßt es trocknen. Ich lasse es lieber an der Luft von allein trocknen, das dauert ca. 1 Tag, je nach Wetterlage.

Eiligere nehmen einen Fön.

Noch ein Tip: verlängere die Strukturmasse nicht mit Wasser. Wenn du sie etwas geschmeidiger haben möchtest, nimm mehr Binder. Durch Wasser wird die Struktur weniger haltbar. Vor allem, wenn du mit einem sehr flüssigen Farbauftrag arbeitest, besteht u.a. die Gefahr, daß die Struktur dann aufweicht.

Dein trockenes  Bild überzeugt jetzt durch die spannende Oberfläche.
Weiter  geht es  mit Farbe!

Farbe und Material sollten zusammen ein vollkommenes Ganzes ergeben.

Wahrscheinlich möchtest du so wie ich auch , daß die Struktur sichtbar bleibt. Auch die feinen Risse und Krater in den Materialschichten   sollen erhalten bleiben.
Wenn du jetzt eine unverdünnte Acrylfarbe darüber streichst, dann sind diese ausgeprägten Strukturen abgedeckt und weg!

Besser ist es, die Acrylfarbe mit Wasser zu verdünnen. Du kannst dir aber auch mit Pigmenten eine Acrylfarbe mit entsprechender Konsistenz anrühren oder du benutzt Ölfarbe ( ein Thema für einen nächsten Blogbeitrag).

Hier soll es jetzt um Acrylfarbe und selbstangerührte Pigmenten auf Acrylbasis gehen.

In den Beispielfotos  habe ich die getrocknete Marmormehlstruktur mit dem Acrylbinder pur und dünn mit einem weichen Pinsel überstrichen. Damit habe ich das Marmormehl abgesperrt, d.h., die Farbe kann jetzt nicht mehr in das Marmormehl eindringen und ist jederzeit von der Acrylbinderscbicht wieder abwaschbar. Manchmal, wenn ich kräftigere Farben haben möchte, benötige ich den „Zwischenfirnis“ nicht. Im Übrigen ist die Farbe auch ohne diese Maßnahme gut wieder vom Marmormehl abzuwischen oder abzuschmirgeln. Du musst es ausprobieren, was du gerade brauchst, sowie die ersten Bilder immer den Versuchen gewidmet sind. Oftmals führen  gerade auch „Fehler“ zu unerwarteten tollen Ergebnissen im Bild.

Im folgenden  Bild habe ich zuerst schwarze Acrylfarbe, leicht verdünnt, eine sogenannte Lavierung  deckend über das gesamte strukturierte und mit Binder grundierte Bild aufgetragen.

Im zweiten Schritt nehme ich die noch nasse Farbe vorsichtig und ohne Druck mit einem Mallappen wieder ab. Dabei lasse ich die  Farbe in den Rissen und diversen Vertiefungen stehen.

Das Bild hat jetzt dunkle Tiefen und helle Oberflächen.

Mit einer wasservermischten  Acrylfarbe  und einem relativ trockenem Pinsel arbeite ich nun weiter. Für die weiteren Farbschichten braucht man nur sehr wenig Farbe. Die mit Wasser verdünnte Acrylfarbe vermalen ich  mit dem Pinsel oder schütte die Farbe  über die Struktur, dabei entstehen Rinnspuren und Zufälliges. Das überschüssige  tupfe ich mit dem Lappen oder einem Schwamm wieder weg.

Die einzelnen Farbschichten sollten trocken sein, bevor ich eine weitere Lavierung vornehme, sonst vermischen sich die Farben. Das positive an der Acrylfarbe ist, daß sie relativ schnell trocknet. So entstehen wundervolle Mischtöne und Farbverläufe.

Achte darauf, dass Farbaufträge machst, die auch die Struktur unterstützen und sie präsent bleiben läßt. Unter vielen bunten Flecken könnte die Struktur untergehen. Die Stofflichkeit und die Farben sollten sich zusammen zu einer homogenen Qualität vereinigen.

Für mich passen zu der rissigen und morbiden Oberfläche Farben, die mit Schwarz und Weiß  gebrochene wurden, wie etwa Ocker, Graublau und Rotbraun-Töne , die ich meißt  transparent auftrage. Immer darauf bedacht, daß die Struktur sichtbar bleibt und gemeinsam mit der Farbe wirkt.

Noch besser als Acrylfarben sind allerdings Pigmente.

Die  Acrylfarbe so, wie sie fertig zu kaufen ist, ist mit einem Füllstoff verschnitten. Meistens handelt es sich um ein synthetischen Verdickungsmittel. Das macht die Farbe weniger transparent und kann sie sogar vergrauen. Ausserdem setzt die pure Acrylfarbe die Struktur schnell zu, also man kann sie schnell übertünchen. Es wäre schade, die ausgeprägten Strukturen auf diese Weise abzuschwächen, deshalb verdünne ich sie mit Wasser. Am Besten nach Gefühl….

Pigmentfarbe ist wesentlich brillanter und farbintensiver als Acrylfarbe. Wenn du dir  die Farbe selbst mit Pigmenten und Binder anrührst, dann malst du mit der purem Farbe.
Du kannst als Binder einen fertigen Acrylbinder kaufen. Den brauchst du als Kleber. Wenn du nur Wasser als Bindemittel nehmen würdest, trocknet das Wasser auf und das Pigment rieselt wieder von dem Bild herunter. Ich mische zu dem Pigment immer soviel Acrylbinder, daß die Farbe eine Konsistenz von flüssiger Rahmsahne bekommt.

Es gibt viele Möglichkeiten, Pigmente zu binden. Du  findest jede Menge Rezepte im Internet. Ich mache es mir hier mal einfach und nehme den fertigen Binder von GUARDI ( z. B. von  boesner).

Man kann auch Pigment mit der Acrylfarbe mischen, um die Farbintensität zu erhöhen. Oder die Pigmente über die Acrylfarbe einsieben und einsickern lassen. Aber achte darauf, den Feinstaub nicht einzuatmen. Wir sind ja inzwischen Masken gewohnt, hier ist der Einsatz auch sinnvoll.

Es gibt Pigmente, die sich nicht so schnell mit dem Binder vermischen, dann nehme ich einen Tropfen Dispergiermittel dazu, z. B. OROTAN 731 K von der Fa. KREMER Pigmente. Oder ich sumpfe die Pigmente über Nacht ein.

Über Pigmente, Eitempera und Ölfarben mehr in einem naechsten Blog Eintrag! Zum Einstieg reichen diese Infos aber vollkommen aus.

Du kannst die Farbe mit einem Pinsel vermalen oder mit einem Tuch einreiben und auch wieder abnehmen. Bringe die Farbe in die feinsten  Strukturen  und wischte die Oberflächen wieder frei mit dem Lappen. Man kann flächig und großzügig arbeiten, aber je weiter der Arbeitsprozess fortgeschritten ist, stehen auch differenzierter Arbeiten mit einem weichen Pinsel an, die dann  präzise durchgefuehrt  werden.
Hier der Beginn einer Arbeit: Das trockene Marmormehl wurde mit Acrybinder dünn grundiert ( abgesperrt), nach dem Trocknen wird Van-Dyk- Braun mit einem Pinsel aufgetragen ( nicht zu viel aber überall, auch in die Vertiefungen – nur Mut! Danach die Oberfläche mit einem Lappen wieder frei putzen! D.h., die Farbe wieder abtragen, nur in den Vertiefungen bleibt sie stehen. Hier seht ihr den Vorgang:

Atelier Astrid Keimer

Du kannst  zusätzlich z. B. Beize und Tuschen benutzen oder auch Sände oder Asche einsieben, alles mögliche , was sich in die Struktur einarbeiten lässt ist geeignet.

Work in progress: mit Marmormehl, Champagnerkreide, Asche und Wallnussbeize

Acrylfarbe, noch feucht, mit einem Sieb ausgestreute Asche eingearbeitet – noch unfertig!

Strukturmaterialien sind aber nicht nur für abstrakte Bilder gut, sie unterstützen auch Gegenständliches, wie hier z.B. den „Olivenbaum“. Ein Ausschnitt:

Du merkst sicher schon, es gibt immer neue Ideen – probiere einfach alles aus, experimentiere und lass dich überraschen. Die besten Ergebnisse entstehen häufig ungeplant und per Zufall.

Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Strukturen durch Marmormehl und Co.
Wenn Du fragen hast oder noch nähere Infos brauchst, lasse gern eine Mitteilung hier und wir können gemeinsam eine Lösung finden.

Wem jetzt die Ideen für Strukturen fehlen, gebe ich den Tip, sich in der Natur umzusehen:

Der Beitrag Strukturmaterial und Farbe in der Kunst erschien zuerst auf Astrid Keimer.

Der Beitrag Strukturmaterial und Farbe in der Kunst erschien zuerst auf Astrid Keimer.